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楼主: 北海风影
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黄色骊爽DA125-K5

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241#
 楼主| 发表于 山东省 2014-6-27 06:17 | 只看该作者
阻风门的作用

正确使用阻风门.jpg (82.92 KB, 下载次数: 34)

正确使用阻风门.jpg

排气螺丝的结构.jpg (112.14 KB, 下载次数: 13)

排气螺丝的结构.jpg

刹车油牌号.jpg (58.84 KB, 下载次数: 32)

刹车油牌号.jpg

制动系统.JPG (61.22 KB, 下载次数: 20)

制动系统.JPG
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242#
发表于 湖南省 2014-6-27 16:13 | 只看该作者
写得很好,但好像混合气有点浓。
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243#
 楼主| 发表于 广东省 2014-6-29 05:14 | 只看该作者
Originally posted by 阿力崇焕 at 2014-6-28 00:13:
写得很好,但好像混合气有点浓。

跑长途就是全黄了
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244#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-2 03:57 | 只看该作者
最近又看上了悦酷了,真心希望豪爵出一个250的大型美式太子车,比悦酷更大一些最好。
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245#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-2 04:00 | 只看该作者
油料在进入汽缸燃烧之前,必须先经过一段雾化的过程,将油与空气混合变成油气以利燃烧。而这雾化后的油气浓度,就称为混合比。 混合比又称"空燃比",英文的写法是"A/F",即Air/Fuel,空气对燃油的比例。提到浓度时尽量以油气"浓"或"淡"来形容,若是讲"高"或"低"时则指的就是A/F比即为"空燃比"。所以油气"浓"时,油多空气少,A/F比值"低";相反的,油气"淡"时, 油少空气多,A/F比值高。这点是我必须对各位先说明的。 混合比的不同对车有什么样的影响呢?油气过稀,引擎容易过热,易导致熄火甚至缩缸的情形。 油气过浓,较耗油,热车后容易熄火、长久下来易使引擎积碳,而积碳太过严重时也容易导致引擎过热。所以过稀或过浓都不是件好事,尤其过稀的时候更是直接会有不良的影响。 如何了解混合比是否正确呢?最简易的方式,就是从火花塞的颜色来判断。拆下火花塞,看看火花塞的电极部分:油气正常:白色(或浅棕偏白色)油气正常:棕色油气过浓:黑色(深棕偏黑色)这样的方法可以依燃烧状况大致看出混合比正确于否。 在化油器上影响混合比的因素有很多,但一般最为人所熟知的,就是化油器上的混合比螺丝了。这是最简单的混合比调整方式,一般讲调整混合比,也多指的是混合比螺丝而言。所以在这篇文章中,我们就只讲混合比螺丝的原理和调整方式,其它牵涉到混合比的因素就暂时先不讨论,以免初学者不知从何着手。混合比螺丝位于化油器上,在化油器外壳上就可以找得到,通常都是一颗小小的一字形平头螺丝(比较大可以用手转的通常是怠速螺丝),不过也可能有例外,视车种或化油器形式而定。 混合比螺丝是怎样达到控制混合比的作用呢?这要先从化油器的结构说起,化油器的中心部位是中空的,这是化油器的基本构造,空气会从这个地方快速流过,经过油嘴将油料吸上来,达到油气雾化的功能。依这基本构造而言进气量和进油量的比例是不太容易去调整的,所以一般的作法会在外侧的地方另外再设计一个小小的空气通路,让空气也能够同时的经由这个空气通路导入,然后在这空气通路上作一个小小的阀门就可以控制这个旁路空气通路的进气量多寡,达到调节混合比的目的。混合比螺丝就是位于这个空气通路上作为阀门的用途,藉由调整混合比螺丝旋进旋出的方式,就可以达到阀门不同开闭程度的作用,来调节旁路空气的导入量。 所以依这种构造而言,混合比螺丝"顺"时针转时会将螺丝转"入",旁路空气的通道会变窄,进气量变少,油气就变浓(A/F降低);混合比螺丝"逆"时针转时会将螺丝转"出",旁路空气的通道会变宽,进气量变多,油气就变稀(A/F升高)。 还有另外一种构造和上述构造是相反的,它不是用旁路"空气通路"的方式,而是在化油器外侧的地方另外再设计一个小小的旁路"油路",利用旁路的进油量来调节混合比。将混合比螺丝设计在这旁路油路上,藉由调整混合比螺丝旋进旋出的方式来控制旁路进油量的多寡,同样的也能达到控制混合比的目的。这样的构造再调节混合比浓淡时,混合比螺丝的调整方式就正好相反:混合比螺丝"顺"时针转时会将螺丝转"入",旁路油路的通道会变窄,进油量变少,油气就变稀(A/F升高);混合比螺丝"逆"时针转时会将螺丝转"出",旁路油路的通道会变宽,进油量变多,油气就变浓(A/F降低)。不过这样的设计好像比较少?偶拆过化油器的车种不算多,见过的只有台湾产的FZ/R150是使用这样的方式, 一般车种应该还是以上述的旁路空气通路方式来作混合比螺丝控制较多。 一般流传的混合比调整方式是这样子的(我从初中时代开始看杂志等等的都是用这种调法,但我不清楚原理),先将混合比螺丝顺时针轻轻的转入到底,再逆时针回转一又二分之一圈就差不多是合适的混合比位置了。若要更精细调整的话,可以先将怠速调整到1300转左右,然后左右的微调混合比螺丝,调整时怠速会升高或降低,就把他调整到一个怠速会最高的地方为止。然后再把怠速降回你认为合适的转速,这时再去转混合比螺丝的话应该不管逆时针或顺时针调整,转速就会下降,这样的话就是最佳的混合比了。 你可以试试上面说的调整方法,因为这是大部分人所使用的混合比调整法。但我真的不知道这种调法的原理到底是什么,也不知道是不是这样调就一定正确。 或者是看火花塞颜色来调。若是混合比螺丝乱转过就先转回到回转一又二分之一圈的位置,然后火花塞清干净,车骑个一阵子(或启动让它怠速运转个半个小时),再来看看火花塞颜色。颜色太白就调浓些,太黑就调淡些,起码有个理论基础心里感觉比较踏实。不过这样调真的蛮麻烦的,每调一次之后,就要重复着"清火花塞头--车骑一阵子--看火花塞颜色"的步骤,调到合适的位置往往都要弄个好几次才行。而且用这种方法调整的最主要缺点,就是骑车"烧火花塞"时还不能用太大的油门开度,不然火花塞的颜色可能会不准确,这样骑起来也蛮不愉快的
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246#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-2 04:05 | 只看该作者
摩托车还是骑慢点好,好路不超过60公里,城市不超过40公里。
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247#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-2 04:06 | 只看该作者
最近迷上了骑自行车出行了,摩托骑的更少了,只有周末骑一下。
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248#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-2 08:55 | 只看该作者
方法很简单,就是手指裹着一张白的餐巾纸,伸进排气管的尾端口内侧,使劲擦一个圆周,然后看看纸的颜色就知道发动机系统有没有积碳了。郑重提示----千万不要刚熄火就用手去擦啊!
     这个方法可以判断发动机缸内燃烧室、活塞、活塞环积碳是不是很严重。这个方法我认为很实用,可能是人家师傅或者师傅的师傅......,拆解了无数个发动机后得出的经验。因为,事实就是如此,很准确。这个,也当然可以让你、我坐享成为发动机积碳检测的专家。槪述如下:
    1、尾气管无碳:手指用白餐巾纸裹住,使劲擦拭尾气管端口内侧一周圈儿,纸上只有淡黄色或棕色,说明发动机内部无积碳;这个黄色或棕色就是我们汽油里添加的抗爆剂--MMT燃烧后留下的锰化合物--对整个发动机闭环控制系统有百害而无一利

    2、尾气管浮碳:同样的方法,发现尾气管有稍许黑碳,轻轻拍打白餐巾纸就所剩无几,发动机缸体、活塞、环工作完全正常,工作时有正常的少量浮碳。
    3、尾气管厚碳:用同样方法,发现尾气管的黑碳很多很厚,拍打白餐巾纸后,仍然在纸上留有很多碳黑,说明这就需要及时清理燃烧室、活塞、环上的积碳;
    4、尾气管油碳:用同样方法,发现白餐巾纸上有黑碳,并且还有油渍,说明发动机烧机油,需要修理了。已经不是清理积碳的问题了。
    5、尾气管油碳加冒烟:可以判定,由于积碳等原因,发动机缸体磨损严重,需要进行专业修理。
    下午正好自己更换空滤,把这个事想起来了 就顺便用手机拍了自己检查排气尾端的样本图片如下:
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249#
发表于 广东省 2014-7-11 10:28 | 只看该作者
俺6月13号也入手一辆黑色125k-5,挺省油的。油耗从第二次加油开始算的,打副油箱时里程表是375公里加了65元8.5升93号油。跑到下次打副油箱时里程表数908公里,油耗是1.6。不错。
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250#
发表于 广东省 2014-7-13 12:27 | 只看该作者
路过看看
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251#
 楼主| 发表于 山西省 2014-7-20 06:29 | 只看该作者
Originally posted by 纪大烟袋1972 at 2014-7-11 18:28:
俺6月13号也入手一辆黑色125k-5,挺省油的。油耗从第二次加油开始算的,打副油箱时里程表是375公里加了65元8.5升93号油。跑到下次打副油箱时里程表数908公里,油耗是1.6。不错。

我也是烟台的,我的车没有你的省油,我还加了2t机油,100公里油耗,长途大概是1.7多,市里更多了。
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252#
 楼主| 发表于 山西省 2014-7-20 06:33 | 只看该作者
夏天了,今天37度,防晒座垫有点用
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253#
 楼主| 发表于 山西省 2014-7-20 06:37 | 只看该作者
夏天了,全盔太热了
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254#
 楼主| 发表于 山西省 2014-7-20 12:11 | 只看该作者
天天去海里游泳的日子到了。
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255#
发表于 山西省 2014-7-21 06:17 | 只看该作者
我的125k-5也是这样,有气门声,自己想调气门
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256#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-22 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顾名思义,热熔胎就是随着在使用中与路面摩擦,胎面温度升高使自身融化呈凝胶状态的车胎。在这种状态下,热熔胎能给车辆提供极佳的抓地力,缺点也可想而知,在融化状态下,轮胎磨损非常快。因而热熔胎多用在对抓地力要求很高而又不太考虑成本的场合,如场地赛车。
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257#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-22 02:59 | 只看该作者
当轮胎与地面摩擦后就一定会有热量产生,但由于各家厂牌、各款轮胎的材质配方不同,熔解温度也不同,热熔胎的熔解温度比较低,稍微激烈的骑乘之后,由于胎面受热熔化,就会产生俗称“脱胶”的现象。这种轮胎一般在F1中使用,这种胎可以在行驶一段时间后,表面达到90摄氏度后变成凝胶态,故可提高抓地力,f1赛的暖胎圈就是这个道理。
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258#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-22 03:00 | 只看该作者
正新..華豐..建大..馬吉斯..山王...普利司通...倍耐力..象牌..米其林..登普路..IRC..等
國產胎...日系胎....歐州胎...等
以上全部廠牌,幾乎都有出熱熔胎
那麼多熱熔胎,你到底選對了沒?又或是,你選它到底對了沒?

選熱熔胎之前,請先搞懂,你要的是什麼?



熱熔胎真的大無敵?
很多人總是堅持一定要裝熱熔胎,因為大家都這麼認為,所以他變成一種理所當然。

騎機車的人,絕大部分熱愛所謂的"山道"
但山路使用熱熔胎的人要多想想..
山路為何我不推薦?彎道有熱熔胎的加持下,不是更好嗎?
沒錯,在你清楚的山路用熱熔胎是可以的,在你不清楚的山路用熱熔胎是不智的。
台灣的山路,擁有大量施工中的路段,也造就許多帶沙的山路、帶沙的彎道
當地面有一層淺淺的沙+好黏的熱熔胎=貼一片沙皮上去=喪失抓地力。
這時候紋路深又多不太黏的高速胎反而比較吃香。
但是沙夠多的話,可能只有裝履帶才不會摔..。

題外話:
筆者曾經在大禹嶺下山時一個轉彎處摔車,一個轉彎死角,看不到滿地是沙,瞬間轉倒..
等我站起來才發現,距離我雙腳100公分外,是看不到底的山谷...
這個一點護欄都沒的彎道...還灑了好多不是我們能用的紙鈔..


常下雨的地方,也不應該使用熱熔胎
80%以上的熱熔胎有一個標準特點,就是胎紋少,連排水算優的m6012其實也只是剛好而已..
雨天抓地力,我說80%以上關鍵在輪胎胎紋跟數量我想應該沒有人會反駁
很多人會說,下雨的時候我都騎很慢,但是下起雨的時候,好怪,好多人都忘了那句話...

乖乖市區騎車的人,是否真的要熱熔胎?
大部分選擇要裝的理由是煞車會比較強,緊急煞車的時候比較安全
但既然是乖乖騎車了,怎麼會突然緊急煞車呢?
當然,你永遠不知道哪時候一個冒失鬼會突然出現在你面前
所以我是覺得,反射動作不太快的人可以裝熱熔胎
反射動作快+高速胎+乖乖騎車=我想夠安全了
重點在於,你騎不騎的出熱熔胎它的價值。

真正需要熱熔胎的,應該是賽道or市區熱血騎士型的。
賽道跟熱血市區有一個共通點,路面較乾淨,還有真正需要最及時的抓地力。

其實我真的覺得,一般通勤使用評價優良的高速胎就可以了
像我個人就很推崇鯊魚王系列,乾地抓地力通勤絕對夠用,雨天排水力又強,平均摩耗都有8千公里以上的實力,層數又夠厚,破胎還能慢慢騎不用推車,
重點是..它很便宜
還有很多不貴的國產高速胎都有這樣的價值

我一直覺得
前輪熱熔胎 後輪高速胎
是最適合台灣人通勤+小熱血的人了。


你選對輪胎了沒?
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259#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-22 03:08 | 只看该作者
看到坛子里经常有人讨论要不要给自己的爱车更换热熔胎以提高抓地力。

在这里我以轮胎的工作原理来进行分析:
首先热熔胎胎滚动力大于地面的的阻力使车轮前进,在前进的过程中,因为阻力与地面照成的摩擦使轮胎温度上升,温度上升后,橡胶会比常温下静止的轮胎更软,从而使它的抓地力《阻力》增加,简单的说,热熔胎是需要预热的,进过预热达到最佳工作状态,在摩托GP里,所有参赛的车辆都要进行预跑,一个是让车手大概的熟悉下赛道,在一个就是给轮胎预热,使他达到最佳的工作状态。

问题来了,我们在换热熔胎之前现考虑一个因素:我们的车是上班代步,还是买菜接老婆孩子,,还是热爱摩托运动,还是追求性能,如果我们经常活动的区域在单程直线路程不超过3公里以上,你的胎还没热到状态,而你已经落车加锁走人了,我觉得那就真的没有必要了

各位有什么看法,欢迎一起交流讨论
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260#
 楼主| 发表于 山东省 2014-7-22 04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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