《扫盲教材》新手必读 摩托基础知识 维修保养 安全驾驶 ...

少爷

四冲程摩托车气门间隙的调整 气门间隙，是为保证四冲程摩托车配气机构的正常工作而设置的，由于配气机构工作时处于高速状态，温度较高，因此如气门挺杆、气门杆等零件受热后伸长，便全自动顶开气门，使气门与气门座关闭不严，造成漏气现象。 为避免这种现象发生，设计配气机构时，在进排气门杆尾端与挺杆（或摇臂）上调整螺钉之间留有一定的间隙，这一间隙，就是气门间隙。 一、配气机构的几种气门形式四冲程发动机配气机构的气门形式，根据气门位置的不同，有侧置气门（SV）、顶置气门（OHV）和顶置凸轮轴式气门（OHC）还有双顶置凸轮轴气门(DOHC)。 从结构上来讲，侧置气门最为简单,但由于采用这种气门形式后，发动机的抗爆性能和高速性能差，只能用天低压缩比和转速不高的发动机，困皮国外已不再采用。国内现采用这种气门形式尚有长江750和山东750等两种车型。 从性能上来讲，顶置凸轮轴式气门最为理想，它能适当前高转速、高压缩比重大功率车型的要求，同时具有良好的经济性，因此得到了广泛的应用。我国近年来生产的金城CJ70、JC70，嘉陵JH70，双狮90，通讯从日本进口的CG125等车型，均采用了这种气门形式。顶置气门结构较为复杂，目前仅在美国、原西德（BMW厂生产的R系列摩托车）的意大利等国家由于生产习惯尚继续采用。 二、气门间隙的调整车辆在使用时，由于配气机构的零件磨损或调整螺钉松动，气门间隙就会发生变化，因此必须定期进行检查和调整。 1．顶置凸轮轴式气门间隙的调整方法 （1）拆下进排气门室盖和磁电机外罩； （2）转动磁电机转子，使其外圆面上的“T”刻线与机壳上的刻线对准，皮时活塞应处在压缩行程的上止点； （3）将厚度为规定气门间隙值的塞尺小心地插入气门间隙内来回拉动，若感到略有阻力时，说明间隙合适. （4）若间隙不合适，则行旋桦调整螺母，一边用小扳手转动调整螺钉，一边拉动塞尺检查间隙，待间隙合适后，再拧紧后间隙发生变化，应再用塞尺复测一次。 2．侧置气门间隙的调整方法 拆下气门室盖，卸下火花塞； 用手指堵住火花塞孔，踏动启动踏杆，当手指感到有气流冲击时，说明活塞已处在压缩行程；这时可将螺丝刀头部伸入火花塞孔内，再缓缓踏动启动踏杆，当螺丝刀上升到最高点时，活塞即处于上止点；检查调整气门间隙。方法同顶置凸轮轴工气门间隙的检查及调整方法. 3．需说明的几个问题 对侧置气门来讲，气门间隙是指进排气门杆尾端与挺杆上调整螺钉间的间隙；对顶置气门和顶置凸轮轴式气门来讲，气门杆恬端与摇臂上调整螺钉间的间隙。 气门间隙分冷间隙和热间隙两种，热间隙比冷间隙略小，在发动机冷态下测量的间隙即为冷间隙。通常，进气门冷间隙在0.08～0.10毫米之间,排气门冷商隙在0.10～0.12左右。调整时应严格按说明书上规定的间隙进行。 气门间隙的检查及调整必须在进排气门者完全关闭时进行。而自学成才塞位于压缩行程的上止点时，恰好进排气门完全关闭，所以调整气门间隙时，必须使客厅塞处于上止点。 气门间隙的调整应在发动机冷态时进行，严禁在发动机动转时即进行调整。对双缸发动机，应逐缸进行检查及调整。

少爷

摩托车防盗报警器的破解与预防！
为了防盗，很多车友都在车车上装了各式的锁头和防盗器，撇开锁头不谈（市场上有许多“锁王”），以我个人的理解与各位车友谈谈电子遥控式（单向/双向）摩托车防盗器的破解和预防： 1、报警器的基本原理（粗解）：电瓶电源跨过点火钥匙门直接到达报警器控制盒为报警器供电；通过手持遥控器按动相应的按钮发射不同频率的信号，经报警器控制盒接收后并经识别，操控不同的电子继电器工作，使之分别控制夜行灯和警报喇叭等部件。当按下“警戒”按钮时，摩托车报警器中的震动感应触发器开始工作、报警器进入警戒状态。当车遇到震动时，震动感应开关通路，报警器喇叭工作，车主手中的遥控器随之报警(双向式）。 2、破解条件分析：（1）只要警报不响，就可达到偷车的目的。也就是要切断报警器的供电。（2）报警器工作时必然触发夜行灯闪烁，报警喇叭报警。（3）报警器由蓄电池供电。（4）夜行灯由蓄电池供电。（5）蓄电瓶出口有保险丝。 3、破解过程：在报警器工作时（警戒中），小心的将夜行灯罩打开（一般的骑式车很容易做到），取下灯泡，用金属导体（如小螺丝刀或导线）连接为灯泡供电的触点，然后故意拍碰车体，触发报警器工作，带动夜行灯闪烁，由于为灯泡供电的触点已被短路，将在瞬间烧毁蓄电瓶出口的保险丝，造成断电，报警器失去电源供应停止工作，破解完成。随后雇个力工大摇大摆装车拉走…… 4、预防措施：其实很简单，将对报警器控制盒供电的电源线直接接到蓄电瓶上，一定要跨过保险丝，这样即使保险丝烧毁，大不了夜行灯停止闪烁，而报警器和报警喇叭仍然继续工作。（因为报警器的报警喇叭是由报警器控制盒供电的） 请各位摩友仔细检查并改装车车上报警器的安装方式，衷心祝愿所有摩友平安、车车平安！

少爷

机动车在使用中出现故障时，或有故障而暂时无零配件供应又需急用的情况下，我们不得不采取一些应急的修理方法。现将一些简便而易行的应急的修理方法介绍如下： 　　1、油箱损伤。机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞。用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。 　　2、油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂. 　　3、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。 　　4、机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水。可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。 　　5、油管接头漏油。机动车使用时，如果发动机油管接头漏油，一般是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型，安上即可，还可用一截塑料管剪开成型安上。 　　6、沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进、出油管套上，使油不经过沉淀杯直通。 　　7、进、出水软管破裂。破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好，如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。 　　8、风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。 　　9、螺孔滑扣。螺孔滑扣导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁，使其两边膨胀增大(注意最上面几扣不要锤，以使入孔)再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。 　　10、膜片或输油泵膜片破裂或折断。可拆开油砂泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状尺寸锯锉成型，并磨光装上；或者将油管直接通到喷油泵上。 　　11、气门弹簧折断。气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片一毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大8毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每间隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。如弹簧断成数节时，可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下，使气门保持关闭状态。让该缸停止工作。 　　12、离合器片粘油打滑。可卸下飞轮壳或检查窗盖，清除内部脏物，将底部小孔堵好，待离合器散热后，倒入适量汽油(将离合器淹没1／3)，再将盖装好。然后起动发动机低速运转，反复分离，结合离合器，让汽油浸洗内部油污。3—5分钟后放出洗涤油。用这种方法可以有效地排除离合器片粘油打滑。　　13、气门间隙调整螺杆滑扣导致气门间隙不准。可在调整螺母上加装一个尺寸相同、厚度适当的垫片或螺母，充分利用未滑扣部分调好气门间隙，机动车就可以暂时行驶了。 　　14、曲轴箱破洞。如行车时曲轴箱被弹起的石子击破，破洞较小时可用锡焊补，破洞较大时可用木塞堵住并加固，但要注意木塞不宜塞进过长，以免碰撞运动机件。 　　15、曲轴箱缺少机油。可暂时加花生油、棉籽油、豆油、菜籽油等植物油代替使用，待回到基地后，应彻底清洗和检查发动机内部，并换用新机油。 　　16、散热器漏水。漏水较大时，可将散热芯铜管用尖嘴钳夹扁，使其不漏水；漏水不厉害时，可用肥皂把漏水处糊住，或将散热器内的水放干净，并把漏水处擦干净，然后熔化松香至漏水处堵塞。 　　17、变速杆球节和球形上盖磨损导致乱挡。该部位磨损后，变速杆下端插入拔叉槽的深度不够，挂挡时易滑脱乱挡，可拆下变速杆座，用废内胎剪1—2个垫片，垫在变速杆球节及球形上盖之间，故障就可排除了。 　　18、电源开关钥匙遗失。可拆下开关上的两个线头直接连通即可。 　　19、起动开关失灵。可将起动开关拆下，起动发动机时，用金属线短接两线开关即可起动，或者用螺丝刀短接电磁开关上的小接线柱和电池接线柱，即可起动发动机。 　　20、电磁开关起动机失灵。在吸拉线圈断路时，可用力将拉杆与铁芯往里推，以接通定触点，使起动机旋转而起动发动机。 　　21、汽油泵油阀漏油。汽油泵进、出油阀漏油，会削弱供油功能，出现供油不足现象。其原因：油阀用久磨损不平所致，可磨平复用。研磨时，将胶木制的油阀平整地放在油石上平磨，要求平整光洁。 　　22、钢板弹簧折断。应根据折断的情况在钢板弹簧、车轴与车架间垫上木块并需用铁丝或绳索捆牢，即可维持行驶，但应注意，必须用低速挡缓慢行驶，特别是在通过路面不平的地段时，更应随时控制好车速。 　　23、制动皮碗发胀。可将发胀的皮碗放在70℃—100℃的热水中浸泡10—15分钟，使皮碗含油成分蒸发掉，恢复到一定尺寸后，即可使用。 　　24、化油器浮子破损。化油器浮子破损时三角针阀失去控制，汽油就会大量进入浮子室，使油面升高汽油渗溢，发动机无法运转，如发现这种情况，应立即停车检查。拆下浮子放在耳边摇晃，如察觉浮子内发生响声，即是破损而有汽油出入。浮子破损一般不会十分严重，可稍稍钻大漏孔，以利排其中的汽油，然后用牙刷柄之类塑料加温熔化后粘补，即可装用。 　　25、汽油泵软木衬垫不密封。软木衬垫久经使用后，由于长时间的压紧而僵硬，如果再继续使用，就会影响密封性能，容易渗漏。在没有新件可调换的情况下，可将旧垫用热水(可从散热器放出)浸烫，几分钟后就能软化，再装上使用，密封性能就能改善。

少爷

一般铁制的摩托车油箱内壁长年与汽油接触，由于汽油内含有一定的微量水分以及一些有腐蚀性的物质，能与铁产生电化学反应。天长日久，油箱就会被慢慢地腐蚀而穿孔。如果在油箱里放置一块锌皮（普通干电池的外壳），这样，由于锌的化学性质比较活泼，故造成腐蚀的电化学反应将不再与铁发生转而同锌发生，这样就能有效的保护油箱不被腐蚀。 这就像大家平时所见到的铁船闸上钉的锌板，电热水器里的镁棒一样，都是利用了锌与镁的活性来达到保护铁的目的。在油箱内放置锌皮后，大家在清洗油箱时会发现铁锈大为减少. 这是水电解化学离子方程.

少爷

摩托车链条的安装、保养、调整
链条是摩托车上的主要部件之一，其质量的优劣直接影响摩托车的耐久性、舒适性和可靠性。 目前，摩托车链条链轮的生产厂家很多，质量参差不齐，选择时要认准有质量信誉的生产厂家。另外，链条是否耐久与可靠，跟用户的使用保养和安装方法关系也很大。在这里我们来谈一下链条的安装、保养与调整. 一、安装 选择链条和链轮时一定要注意两者是否匹配，并保证链轮与轮胎（链轮座）的同心度，否则会导致链条一紧一松而使其早期磨损。 安装时，把链轮放在无磨损的链轮座上，装上链轮固定螺丝，要套上锁紧垫片，不要把螺丝拧得太紧，连同轮胎装上车后再装链条，并稍微拉紧链条后慢慢地转动后轮，观察链条的松紧。如果链条一松一紧，说明链轮和轮胎（链轮座）不同心。调整时转动后轮至链条最紧处，用木榔头或橡胶榔头轻轻地向前敲击链轮，使链条松弛（不可用铁榔头，否则会损伤链条链轮）。转动后轮观察链条是否还一松一紧，反复几次直至链条大致平稳后，拧紧链轮固定螺丝并锁紧垫片，再检查链条的松紧度。这样，轮胎和链轮就基本同心了，车跑起来会很轻松。 二、保养 有条件最好用链条专用润滑油保养。在实际生活中，我们经常看有用户将发动机换下来的废机油刷在链条上，以致轮胎、车架上也溅满黑乎乎的机油，既影响美观又会使链条粘上厚厚的灰尘。特别是雨雪天，粘上的沙粒使链条链轮早期磨损，寿命缩短。 正确的保养方法是： 用干净的4T机油和液压油或变压器油（商店有售）按1：1或1：2的比例混合后，用干净的刷子将配好的润滑油均匀地滴在链条中间的滚子上，形成一层薄薄的油膜，对链条起到保护作用，使用一段时间后，待油膜快干时再滴一遍。原则是“油抹少点，次数多点”，并保持链条的松紧适度，这样链条和链轮就会即干净又耐用了。 三、摩托车链条调整应适宜 摩托车链条应按要求定期进行调整，在调整过程中要求其保持良好的直线度和松紧度。所谓直线度便是保证大小齿盘与链条在同一直线上，只有这样才能保证齿盘和链条不致磨损过快和在行驶中不致掉链子。对松紧度的要求一般是看链条松紧的程度进行调整，正确的调整应是用手上下拔动链条，使链条上下移动距离在15mm～20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏。? 1、链条过松 摩托车链条调整过松的现象一般不多见，但如果行驶较长时间不做调整，链条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整，便出现了掉链子的现象。不管新旧链条、齿盘，只要链条从齿盘上脱落过一次，按要求一般是不能复用的，因为在脱落过程中，链条会被齿盘顶弯变形，链条带弯后，不管前后齿盘调整得如何准确，带弯的链条不可避免的会咬齿盘，这样不仅损坏链条，齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中，链条还可能被顶断，行车中断链子更是麻烦，有时会因离维修站较远不能及时修复，误时误事。JH70类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘触发线圈固定架打碎，增加维修难度，造成不必要的经济损失。? 2、链条过紧 链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因: (1)不懂维修常识自己动手调整，误把链条调紧。此属概念摸糊，只知链条调整是保养的范畴，不知怎样调整才是正确的标准. (2)因齿盘链条磨损严重，但时间或经济不允许，或异形车当地当时购不到同型号的齿盘，便将链条调紧后免强维持车辆行驶. (3)更换链要齿盘时，误将失园偏心的齿盘装到摩托车上，致使链条忽紧忽松，检查与调整时，巧遇松的一端，另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调整过紧，都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时，因与齿盘的接触压力增大，链条易拉长，链节板易变形或拉断，链条滚柱也会因此而破碎。除此之外，齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖，严重时呈锯齿状。? 另外，链条调整过紧，还会损坏副轴轴承及滚针（衬套），后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后，会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩，在此力矩的影响下，轴承的工作特性被破坏，单面受力较大，易发热破损。即使不破损，也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后，副轴的工作直线性被破坏，滚针轴承也会很快因此而破损，此时故障会由链条齿盘转移到发动机上……由此可见，正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。? 3、怎样正确地调整摩托车链条呢？ (1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm－20mm为宜，经常检查缓冲体轴承并按时加注润滑脂，因该轴承工作环境较恶劣，一旦失去润滑，损坏的可能极大，轴承一旦损坏，会引起后齿盘倾斜，轻则使齿盘链条侧面磨损，重则易使链条脱落. (2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外，还应用眼观察前后齿盘与链条是否在同一直线上，因为车架或后轮叉若受过损伤，变形后，再按其刻度调整链条会进入一个误区，误以为齿盘链条在同一直线上，其实直线性已被破坏，所以此项检查非常重要（最好调整时取下链盒），万一发现问题应立刻校正，免除后患，确保万无一失。

少爷

排气(管)系统原理详解
相对来讲，一般车友认为排气系统对一辆摩托来说，远不如铱金火花塞、直通冲压进气来得更实在，一般的资深车友对于排气的改造也仅限于更换尾段：“俺这可是日本原装的直通天蝎，增功率XX马力！”好象要是不装尾段，就能媲美火箭了；但实际上一般竞技排气都是要整段更换的，对于GP来说新车下场排气系统不改几十次是极罕见的。 　　先说两冲的吧，理想的排气过程是排气门打开，高压废气在压力作用下流出汽缸，不能依靠自身压力流出的剩下的部分经过扫气过程排除，四冲的扫气过程是通过位于下止点的活塞上行至上止点，将废气排除；而两冲的排气过程比较特殊，扫气过程是通过向充满废气的汽缸顶部喷射等量的可燃气将废气排出，由于在扫气过程中可燃气是与废气相混合的，所以排气完成后汽缸中仍有一部分废气，而排气管中则有可燃气，这样会造成发动机动力下降，油耗上升。 而在排气管中串接一个膨胀室后，就可以改变这一切：当排气门打开，废气自汽缸中喷涌而出的的时候，头段内因废气的冲入而产生一个正压的脉冲波，并以音速向尾段传播，经过头段后，正压的脉冲波进入膨胀室，行进到膨胀室的扩张段的时候，正压的脉冲波因传导截面积突然加大而在扩张段产生一个负压脉冲波，然后经过收缩段时再产生一个正压脉冲波，这两个脉冲波分别以扩张段和收缩段为波源，沿管路向两端传播，其中向头段传播的部分行进至排气门时因失速（如果此时排气门尚未关闭），先是负压波将一部分汽缸内的气体吸入到排气管内；接踵而至的正压波再将排气管内的一部分气体压入汽缸，通过一吸一压的过程将汽缸中的废气排净，并把排气管中的可燃气体送回汽缸；其中：头段的长度与补偿转速成反比，扩张段、收缩段的斜率与脉冲波的幅度成正比，扩张段、收缩段的长度与脉冲波的长度成正比，扩张段、收缩段的间距与负、正脉冲波的间距成正比（间距越大，送回汽缸的可燃气越少），尾段均为直通结构，排气阻率（与内径成反比）与平均排气压成正比。 　　再说四冲的，四冲的竞赛型车为了取得最大的输出功率，气门的开闭时间均设计为“早开迟闭”，而且发动机强化程度越高，这个设计值就越大，以在峰值输出时达到最好的进排气效果，但在中低速时，由于气门过早打开，过迟关闭，造成进气效率低，缸压不足，使扭矩减低，化油器反喷，因此赛车的排气尾段一般使用容性消音结构，它的内部一般分为三个串联的室，构成两个谐振器，在一定范围内构成平滑的谐振，将一部分废气压回汽缸，提高初始缸压，从而改善扭矩输出和经济性，但由于受到结构的限制，对应的补偿转速越低，其排气阻力越大，对最大输出功率的削弱也越严重。 为了兼顾高低两方面的输出，80年代末期出现了“相位阀”的装置，就是YZF-R1等的高性能赛车在排气的前段与中段之间安装的那个排气控制器（当然因为专利的原因各个厂家对它的称呼并不同），其作用就是在低速时提高排气背压，增加汽缸的初始缸压，从而提高扭矩和经济性，在高速时相位阀完全打开，配合直通尾段（直通尾段是抗性的，非常适合高转）可以将发动机的潜力完全发挥出来。 　　再说材质，低档的铁皮、不锈钢就不说了，高档的主要是用碳纤、钛合金的，这两种高科技材料的共同特点是强度非常高而本身很轻，很有利于降低重量；不同的就多了，一般GP新车落场开始搭配的就是弹纤的尾段，原因是要不断的改，才能取得最佳效果，而碳纤非常容易加工成各种尺寸、各种形状（没见过谁家的F1壳子是钛合金的吧？扯远了），不过碳纤维不耐高温（确切的说是碳纤成品，它的黏合剂不耐高温），尺寸一旦定下来，就改成钛合金的了。钛合金硬度高，加工很难，尺寸没法改来改去的，但是耐高温，而且导热好，也就是消音好，更适合市售车。　　 如图是:YAMAHA R1 的排气管阀门( EXUP)

少爷

摩托车常用术语英文/中文的翻译 1、关于摩托车发动机 （4）——Stroke/四冲程发动机,活塞经过四个行程完成一个工作循环的发动机。 Bore×Stroke /缸径×行程,缸径指气缸的内直径，单位为mm，行程即汽缸内活塞运行在上、下两个止点间的距离。 Compression Ratio/压缩比, DOHC、SOHC/双顶量凸轮轴与单顶置凸轮轴OHC为英语Overhead Cam Shaft首字母的缩写，前面的D与C则代表Double与Single（双和单），发动机采用高速链驱动顶置凸轮实现配气。 C.D.L./国内大部分厂家对无触点电子点火系统的标识，确切的含义为电容放电式点火系统，无触点点火即一切用电子开关代替触点式机械断电器点火方式的总称。 Max.Torque/最大扭矩,全负荷下的速度特性曲线上的最大扭矩值。单位是N.m。 2、关于摩托车整车 Wheelbase/轴距,分别通过前、后轮或边轮中心之间的距离。 Drum Brake/鼓式煞车,一个固定在轮子上随之旋转的鼓形装置,在里边则放置一个不动的摩擦材质片，可受力而向外扩展与鼓室的内侧接触，从而停止运动。 Kick Starter/突放阀启动器，又称反冲式启动器一种曲柄的设计，由脚来操作启动引擎。 Transmission Ratio/传动比,发动机曲轴的转速与驱动轮转速之比。 Ground Clearance/离地间隙,除前、后轮和挡泥板外，处于轴距内的车辆最低点（包括脚蹬的使用最低位置）与支承面的距离，单位为mm。 Braking Distance/ 制动距离,车辆接受制动信号时的位置与车辆停止的位置间的距离，单位

少爷

1、要按车车的实际工况更换机油，不要迷信“XXXX公里”一换的说法。 这对初驾者来说非常困难，因为他们没有多少驾驶经验，不能从车的行驶工况作出准确判断，只能盲从于车商或说明书的“XXXX公里”一换的说法。其实不管车行驶了多少公里，只要是感觉到换档不顺、噪声变大、热车怠速降低、加速性能下降或机油变黑等综合指标的下降，就应该换油了。 2、要按季节分别使用冬季和夏季油，不要跨季节使用。 虽然市场上很多油（包括一些国际名牌）都标明该油可冬、夏两用（如10W40或更宽），但这只是商家的一种商业需要。如果有谁相信鱼和熊掌能兼得的话，那你就大胆用吧。 3、要自己选择合适的机油，不要轻信车商的专用油。 购车时任何一位车商都会向客户强调使用专用油的必要性，甚至有车商以不加他的专用油就不给保修要挟车主。我告诉你：很多车店的专用油就是几元钱的东西，只不过JS在外帖一个“XX车专用”的标志而已，现在你就明白为什么车商一定要你加他的专用油了。 4、要按车况选油，不要盲目跟风。 机油按基质可分为植物油、矿物油和合成油三大类。植物油只在特种场合使用，普通摩托车都使用矿物油，中高档车使用合成油。如果你的车已接近报废，就没必要使用高档油，那种想用高档油（包括各种添加剂）延长车辆使用寿命的想法就如同给八旬老汉吃人参就可返老还童一样不切实际。既使是合成油大家也不要过于迷信，它的性能确实在某些方面比矿物油强，但决不是立竿见影的，把低档车加注合成油过名车瘾的想法是行不通的。名车就是名车，除非你相信自己造一辆车加上合成油就可以在F1比赛中拿冠军。好机油就像人的营养餐，够了就行，不要过剩，保你延年益寿。 5、要用摩托车机油，不要错选汽车机油。 按用途可把车用机油分为摩托车机油和汽车机油两大类。由于润滑方式、工作温度及功能各不相同，决定了摩托车不能用汽车机油。有的车主误用了汽车机油（或普通机油）以后没发现有什么明显的问题便得出一个结论：机油可以随便加。其实，这种影响是长期的。就如我们人吃东西时必须讲卫生，但叫化子经常吃脏东西就没见他当场死亡一样，不过人们都相信：叫化子不长寿。 6、要按发动机的工作方式选用机油，不要二冲机和四冲机通用。 二冲机和四冲机的原理不同，润滑方式也不同，所以，各位不要错选机油。 7、要按量添加，不要多多益善。 有的车手认为，机油越多越能改善润滑及散热条件。其实不然，机油过多会增加曲轴箱内压力，还会窜进气缸燃烧造成积炭，让你的爱车早期受损。所以一定不要超过最高油面。车商换油时也乐意多加机油，往往一瓶机油加完了，他还另取以前剩下的给你加点。这JS不亏大了吗？NO！！！因为，超过的这几滴油费不了他几毛钱（1瓶几元的玩意儿），但他却在你的心目中揭下了JS的帽子，形象变得异常高大：哎呀，这JS不错呀，下次我还来你这换油。其实，最后你可不是在他这儿光换油就能解决问题的，还有火花塞、活塞环等等，早期损车的是你，今后赚钱的是他。 (如图2有机油眼的不要超过上/下限添加,在中间就标准~!)
左手边第一只美乎的EXTRA，美乎超力,红色的,半合成级30蚊

少爷

其实很简单,首先打开阀门盖,再把排气管拆出来,透过排气口可以看到中缸\活塞环,也可以看看中缸有否损坏需不需要镗中缸. 接着看看在活塞的排气口前有块长条型的东西哪就是YPVS,扭动锁匙打开电门就可以看到它(YPVS)在活动. 在平时扭动锁匙的时候会听见有吱吱的两声响,第一次吱声是阀门(YPVS)在低转数完全关闭时,第二次阀门(YPVS)响是返回到YPVS完全打开时. 其实有第三次响的,就是我们平时刚打着火时,YPVS会由高转数转回低转数,再跟据点火器转数从新打开. 一扭动电门锁匙就看到变化情况,将YPVS通过两条钢线调到在高转时完全打开一眼可以看见缸顶时,就可以了,再扭动电门锁匙看见YPVS阻档了缸顶就已经成功了. 化油器调整: 首选拆开火花塞出来看看是什么颜色,黑色是混合气过浓,过白或颜色过淡就是混合气过稀,如果是砖黄色就是最好. 调节混合气就是调节我们所讲的风门,首先热了车并把怠速调高些使达到稳定怠速,接着就拧风门罗丝,把罗丝先向右拧紧后,再向左拧一围半或者二圈,听声音觉得怠速会从低变高,这时当怠速在最高点时那就是最佳风油比例了. 接着拧两下油门看看油门反应/回油是否顺畅,如果一切都ok接着就把迨速慢慢调低,大约怠速在一千二百转就最好.(太低的怠速会慢性损害曲轴,加速油门反应也不直接.) 骑出去跑一段时间然后拆火嘴出来看,如果是砖黄色就即是成功了,一般如果化油器正常,车精神可以任何时候一脚着火.

少爷

调整yamaha TPS角度其实很简单，但又不是很多人都知道，于是写上来与大家分享。 油门位置感应器的作用： 从扭下油门开始，到发动机转速开始提升有一个时间差，没有油门位置感应器的车种的点火提前角是点火器根据发动机的转速来确定的，但是发动机对点火提前角的要求很复杂，单单由转速来确定提前角其实并不是很理想，比如：匀速、慢加速、急加速等情况下的理想提前角都不一样，油门位置感应器的作用其实就是给点火器一个预警信号，让点火器及时知道油门的动作，从而得到更精确的点火提前角，更精确的点火提前角当然就会有更好的油门反映，这就是油门位置感应器的作用。如果油门位置感应器角度不正确，那等于提供给点火器的信号是错误的，油门反映当然会不爽。 油门位置感应器的调整： 1、打开电门锁。 2、拔掉油门位置感应器插头。 3、再插上，此时转速表进入TPS检测模式。 4、看看转速表指针位置，5000转即TPS角度正常，低于5000转即TPS角度偏小，高于5000转即TPS角度偏大。 5、松开油门位置感应器的固定螺丝，转动油门位置感应器直至指针指向5000转，再拧紧螺丝。 6、关闭电门锁再打开，转速表退出TPS检测模式恢复正常模式。 免责声明： 以上调整方法仅限于YAMAHA，其他牌子的车我不知道具体方法，也没有调整过，如果想试着调整的请先做好记号，以免到时哭笑不得。如知道其他牌子的车的调整方法，请发上来与大家分享。

少爷

真假进口化油器的鉴别 化油器是摩托车的一个关键部件，现在摩托车市场上假的化油器很多，而初次购车者对摩托车往往是外行，上当者不少。现将本人多年来所掌握的鉴别方法供摩友们参考。 　　由于国内市场上进口化油器绝大数是日本国生产的，所以本文主要介绍对日产化油器的鉴别方法。 　　一、 看有无商标标识。部分假的进口化油器，虽有进口国名，却无商标标识。如日产京滨125柱塞式化油器，真品上有“JAPAN”(日本)字样，在“KEI”、“HIN”(京滨)中间有“K”(京滨化油器厂标识)字样。就是说，冒牌该厂的化油器，“K”字往往没有。 　　二、 看有无生产国名。如上例，某些假京滨125柱塞式化油器，“KEN”、“HIN”中有“K”的标识，却无国名“JAPAN”。 　　三、 看有无生产编码。进口化油器，不论是70、125、250等各型，在生产国名、厂名、标识下面都有凹体多位阿拉伯数字编码。一些假进口化油器上虽厂名、标识齐备，却无编码。 　　四、 体会油门手感。用真进口化油器的摩托车，当油门加油时手感弹力平顺均匀，不迟滞，无异响，回弹平顺无冲击声。假的往往相反。 　　五、 看化油器的外观工艺。真的进口化油器，生产国名、厂名、标识、编码等字样看起来工艺精湛，一目了然，特别是编码更比假货清晰。而一些假的进口化油器编码往往不清晰，不成行。 　　目前，市场上这类仅编码工艺不良的假进口货大行其道，不法经销商将厂配的进口化油器换上这类冒牌货，坑害购车者。所以初次购车者一定要审慎，条件许可的话不妨开上一辆装备进口化油器的摩托车到购车点进行比较。 　　六、 注意辨别英文含义。有一类假进口化油器，在英文上做文章。如某种化油器，“JAPAN”英文赫然在目，上面却有“DESIGN IN”(……设计)字样，这只说明这种化油器是仿制日本的，并不是日本生产的。但售车者欺骗购车者不识英文，言之凿凿为进口货。对有“DESIGN IN JAPAN”这种化油器，其工艺不差，有些购车者看到有“IN JAPAN”字样，信以为日本制造。据笔者了解，国内有几个车厂在摩托车出厂时装配了这种化油器，购车者要辨别。 　　顺便提一下，如是日本原装化油器，有“MADE IN JAPAN”字样，组装则只有“JAPAN”字样，国内125mL以下排量的摩托车，所用进口化油器大部分是组装的。虽是组装，但如是大厂组装，购车者大可放心购买。 　　一个真的进口化油器和冒牌货价格相差甚远，更重要的是，真与假关系到摩托车性能发挥，发动机寿命及油耗等，欲购车朋友一定要慎重对待。

少爷

火 花 塞 的 使 用 与 保 养 发动机是借着汽缸内已被压缩的混合气点火爆炸而产生能量的设备，而在燃烧室内负责点火的元件就是火花塞。在燃烧室压缩气压非常高，不易产生电火花的情况下，能否确保点火可靠，达对发动机的启动性能、耗油量、加速性能、高运转耐力性能等都有很大影响。由于火花塞是处在高温、高压、高冲击力的极严酷的条件下工作的，所以火花塞必须具备耐高温和高强度的性能。这就要求车手对火花塞有个基本的了解，做到正确选用火花塞，及时维护火花塞，以使你的爱车处于良好的技术状态。 一、火花塞的构造 火花塞一般由中心电极、侧电极、螺纹部、绝缘体、火花塞壳、接头、密封垫等组成 。 中心电极：是位于火花塞中心的电解，来自高压导线的电力就是输送到此部位后并利用同侧电极之的间隙产生火花。高性能火花塞的电极是经过精细加工和白金焊接而成的。为了能够快速排放大量热能，有的火花塞的中心电极还在绝缘体内部加装了电极铜片。 侧电极：侧电极是与火花塞螺纹部分相连接的电极，经螺纹与地相连。高性能的火花塞还在侧电极表面切割成一条极细的槽沟使其更容易产生火花。 螺纹部：螺纹部主要是用来固定火花塞，并支撑侧电极，也具有散热功能。不同型号的火花塞或相同种类的火花塞用在不同的发动机上，其螺纹直径及螺纹长度各有不同。所以相同种类的火花塞也会依车型的不同而有较细的分类。 绝缘体：绝缘体既有支撑性能，又可防止电能的泄漏。在接头和火花塞壳之间，为延长绝缘距离并减少灰尘、水分对漏电的影响，把绝缘体设计成折裙状。 密封垫：密封垫的主要作用是，把火花塞拧紧时，使火花塞与汽缸有良好的密封。当反复拧上卸下同一火花塞后，密封垫的密封作用会有所减弱.火花塞的电极部位是使用和保养的重点。 中心电极与侧电极末端的形状及两电极之间所形成的间隙，是影响火花塞发火的重要因素。所以在判断火花塞是否能使用时，首先目测其形状是否完好，检查其间隙是否合适，一般用厚薄规可以测量火花塞的间隙。 二、火花塞的热特性 按热特性的不同火花塞可分为冷型、温型与热型三类。冷型火花塞绝缘体裙部较短，受热面积小、散热距离短，因此在同等。条件下，冷型火花塞的工作温度较低。热型火花塞绝缘体裙部较长；受热面积大、散热距离长，因此工作温度较高。温型火花塞的工作温度则介于冷型火花塞与热型火花塞之间。 在火花塞的产品型号中，火花塞的热特性通常用阿拉伯数字表示。表示火花塞热特性的数字称作火花塞的热值。 热值是火花塞热特性的相对比较值。在我国的火花塞产品型号中，以及在日本NGK火花塞和ND火花塞的产品型号中，冷型火花塞的热值较大；热型火花塞的热值较小。或者说，随热值的由小到大，火花塞的热特性由热渐冷。 三、火花塞的使用与保养 火花塞是在中、中心电极与侧电极间隙让火花喷溅；在火花喷溅当中会使中心电极边角剥落而形成带状圆形的模样，而使间隙逐渐扩大并降低点火性能。简言之，火花塞是消耗品必须定期维修，而且摩托车每行驶3000—5000KM必须更换新品。火花塞的作用是将来自高压导线的电能在侧电极之间产生击穿火花。中心电极和外侧面电极的材质和形状，两个电极间的间隙都是影响火花塞产生火花的最重要的部分,故维修前必须充分了解。 1．保持电极清洁可维持火花塞的发火性能在实际维修时，需对火花塞进行拆卸。由于各式摩托车造型的不同，有时候需卸下油箱，特别是最近几年产的摩托车，其油箱配置了许多输油软管和配线；故也需一并卸下，组装时，也务必确认是否把输油软管和配线装配在原来的位置。 火花塞是消耗品，若定期维修是可以延长使用寿命的。另外，在还未达到更换期之前，是可以抑制火花塞性能的降低的。至于维持寿命的方法，首先是清理，是先把附着在电极或绝缘体上的积炭清理掉。由于积碳是导电体，故火花塞上附着积碳时，会使电量泄漏或喷溅火花减弱，而且因积碳的影响，也无法发挥原来的冷却效果；在清理火花塞时为不伤及火花塞，只要使用铜刷刷洗即能完全清理干净. 2．电极形状整修及电极间隙调整随着使用时间的增加，火花塞电极的外形及其它们的间隙都会发生变化。尤其是中心电极，经过持续不断地火花喷溅．之后，表面会变得粗糙且边角剥落，而使火花不易喷溅，，故必须使用挫刀整形，使其显现出原来光滑的表面和完整的边角。为此，电极间的间隙会扩大，需使用厚薄规测量后，调整至原来规定的间隙。假如你能将上述的定期维修做好的话，一定可以保持火花塞始终处于良好的技术状态。 3．火花塞故障的判断 检修火花塞是一件非常重要的事，而其重点就是检查电极部分的燃烧颜色,从电极的燃烧颜色可以判断发动机运转的情形。 (1)检查电极的烧蚀颜色 从电极的燃烧颜色可以判定发动机的工作状态是否正常。火花塞在一定的工作温度范围内是具有自我清洁功能的；假如是使用指定热值的火花塞，，而且电极部位是变成黄褐色时，即表示火花塞是在正常温度范围工作；如果电极变成冷白颜色则表示燃烧过度。 当然，火花塞燃烧的情况与季节、温度、行驶条件等因素有密—fJ关系。如果出现冷白烧蚀颜色，应使用比指定火花寨小一号热值的火花塞如果出现积碳；可考虑使用大一号热值的火花塞。当然，同时还应考虑混合比的问题，并一边修正一边确定到底使用哪一种火花塞更好。 如果出现火花塞变黑，一般来说是燃烧温度太低,其原因是混合气的混合比太浓。而混合气变浓的 原因很多；但主要原因还是空气滤清器不干净,导致吸入空气量不足而使混合气变浓。所以，还应着手清理空气油得捞。如果火花塞变白，这种过热燃烧现象是因为燃烧温度太高所致。这是因为进气歧管等进气系统松动、龟裂而吸人二次空气，或者是排气系统排气渗漏而使混合气变得稀薄。所以，应检查化油器或者排气管相 关部位并予以修理。 (2)检查各汽缸电极是否完全燃烧 对多缸．发动机而言，除了特殊情形(如燃烧条件或冷却条件因汽缸不相同者)外，各汽缸火花塞的燃烧颜、色应基本上是一样的。因此，通过比较各汽缸火花塞燃烧的颜色，可以判断发动机运转是否正常。检查时必须把各汽缸的火花塞卸下，然后并排在一起进行比较检查。 (3)检查电火花 在装配火花塞之前。务必检查电火花，即确认一下火花塞跳火的情形。当点火系统发生故障时(包括火花塞)，那么在检查火花后即能判断哪个部位出了问题，而且能够查出发动机无法启动的原因。如果使用．的火花塞不能进出火花，可以装上另一个火花塞后再检查火花情况。假如是火花塞本身发生问题，当然无法进出火花。如果不是，那么一定是；火花塞之前的高压电有问题了。在操作中，对于掉在地上的火花塞，要检查是否将侧电极摔变形，如果有此种情况，在其它部位没有摔坏时，可用改锥将侧电极撬开并使其恢复原状。 4．装配火花塞时应注意的事项 (1)在装配火花塞时，应确实对准螺纹后再旋进去，并且首先用手拧进，然后再用火花塞扳手拧紧。但是，在拧紧火花塞时不可用力过猛。一般来说，拧进新的火花塞时；以其垫片开始变形时为宜。通常，初学者都没有注意到这一点。所以往往在检修火花塞时，损坏了火花塞的螺纹.适当的紧固火花塞时的力度. (2)由于高压线是插入火花塞帽的，如果火花塞没有问题，高压线试火也没有火花，接上火花塞后没有火花出现，那么就是高压线没有插好或者是火花塞帽中的电阻没有拧好(或者是电阻坏)。当高压线接触不良时，可以将其头部剪掉一小段并清理一下外表的锈蚀，然后再将其插入火花塞帽。 (3)在装配时，还要检查高压线是否有老化龟裂现象，因为老化的高压线在雨天或溅有水分时，会出现漏电，影响火花塞的点火。对已经老化的高压线应将其更新。

少爷

不用离合器换档 有两种换档的方法 1 用 CLUTCH 换档 (大家都会用) 2 不用 CLUTCH 换档 (大家都 听过) 基本上 用 CLUTCH换档 是最标准的换档 但是有几种状况下 你可以考 虑 ”不用 CLUTCH换档” 你要最快的加速 最短时间的换档 像 Drag Race with someone. 又 如果你骑像12R , HAYABUSA … 加速强的车子 0 到 200 公里 只在 8 秒钟以内, 你会希望能紧紧抓住把手 不要再松手去抓CLUTCH了 左手指痛 不方便拉clutch 也是个 好理由 当然, 也有很多朋友 除了起步 从不用 clutch 换档 今天大家还是会争论它到底伤不伤车 但是没有人能证明 “不用 CLUTCH 换档” 会比较伤车 我以前有一部HONDA 750 从不用 (不用 CLUTCH 换档) 结果变速还是烧掉了 我比较笨 学了好多天 才慢慢在drag 大油门急加速中 换文件不出错 , 各位呢 一定比我聪明 请响应 慢动作分解如下 :: 1.确定 你正在加速 只有在加速的时候才能做 可能你会意外跳档 2.轻轻的用脚尖勾住打档杆往上拉 就像弹簧轻拉住了打档杆 力量不要停 等待回油的动作 (别怕 如果你再在加速 这样做 不会意外跳档的) 3.快速的 把油门关掉再打开 脚尖继续往上勾 它自动就换入档了,非常平顺 谁管油门要回百分之多少 很简单 不是吗 ????? 加油 => 勾打档杆 => 回油 经验中告诉我 要确定打文件完全进入 关键就在第2项中 就像弹簧轻拉住了打档杆 力量不要停 (等待你 回油) 刚开始的时候 我不但用脚尖勾 也用大腿抬 以确定 打文件杆完全进入 “加速时”候这样做不会意外跳档的 然后 你要调整打档杆到最适当的位置 大油门, 狂飙的时候. or 比赛0-400... 2. 3. 点同时进行的话, 很容易失误, 可能脚比较笨 1=>2=>3 是最安全的... 对了 并不是 2. 3. 点 之间要等很久. 开始一项一项来, 熟练就可以加快 不一定要把油门回到最底, 但是先从油门回到最底 开始练习吧 如果是 轻油门 或 减速时 我用离合器换檔

少爷

四招诊断油品 不少车友开车，只知道什么车加什么油，而对油的特征、性能不甚了解，加错了油反而蒙在鼓里，带来不必要的麻烦。通常车用汽柴油的外观应为无色或极淡黄色的透明液体，无特殊气味，仅从外观很难判定它的质量优劣，需要专门的设备和仪器进行检测。那么有没有简单实用的方法呢？不妨采用“一看、二闻、三摸、四摇”进行鉴别。 一看 　　看颜色。正宗97号汽油为翠绿色，部分炼厂的各牌号汽油均为浅淡黄或浅黄红色。如果是红色则为含铅汽油；如果色太浅，甚至发白，很有可能是调和的汽油。正宗柴油为淡黄或白色，色越浅说明精制深度大，安定性好；深茶色，就要小心了，有可能比色超过3.5，黑色肯定是不合格的。 二闻 　　闻气味。加了MTBE的汽油有一股酸味。适当加入有利于提高辛烷值，但超过15%氧含量超标；太浓意味着加入过量，此时汽车马力减小。而柴油有臭味就有可能不是正规厂出的。石脑油有臭味就有可能腐蚀不合格（有H2S）。 三摸 　　查挥发性和粘度。在指甲上能很快挥发，说明汽油干点合格。一两分钟还不能完全挥发，说明太重，可能串了煤油或柴油。 四摇 　　验粘度和泡沫。这个方法主要是用于汽油和柴油之间的鉴别。摇晃油品，汽油产生的泡沫一般很快就能消失，而柴油，则消失的慢一点。黏度的鉴别，柴油摸起来比较滑润，而汽油相对比较爽手。 　　值得一提的是，车友在平时使用汽油时要格外小心，如果燃料使用不当，不仅发不出发动机应有的功率，相反还会对发动机造成损伤，降低它的性能和使用寿命。应该主要注意两点：一是不能与柴油混用。二是选择好汽油标号。车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油重要的质量指标之一。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油，这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。汽油中含胶质量过多，则色较深，呈桔红色，还可能有很浓重的呛人气味。而高品质汽油则色浅得多，清澈透明得多，气味也较轻（不能是白色）。

少爷

教你看轮胎上的参数 许多驾驶员并不了解自己车上用的或准备购买的是什么类别的轮胎。如果同一辆车上用了不同胎体的轮胎，会影响车的使用性能。因此，在换轮胎时最好先了解一下自己车上使用的是什么胎体的轮胎，如果是半钢丝的，仍然选用半钢丝的，如果是全纤维的，就仍然选用全纤维的。 下面是钢丝、尼龙和纤维的表示方法，它们铭刻在轮胎的胎壁上。 STEEL——钢丝； NYLON——尼龙； POLYESTER——纤维。每一条轮胎的胎壁上都镌着该条轮胎的构造详情。也就是说，这条轮胎的胎冠是由几层xx制成，而胎侧是由几层xx构成，使人一目了然，一看便知。 例如：普力司通195／50R15 T1花纹轮胎胎侧上的“PLIES(2POLYESTER+2STEEL+NYLON)即指此轮胎为半钢丝子午线轮胎，它的胎冠是由二层纤维帘布和二层钢丝及一层尼龙制成。 又如上海回力185／70R13轮胎，它在胎侧是这样刻的： TREAD：2PLIES POLYESTER (胎冠) (层级) (纤维帘布) 2PLIES STEEL (层级) (钢丝) SIDEWALL：2PLIES POLYESTER (胎侧) (层级) (纤维帘布) 也就是说这条轮胎的胎冠是由二层纤维帘线和二层钢丝制造的；而它的胎侧则是由二层纤维帘线制成。又比如 185／70R14(88H707花)是这样表示的： TREAD：POLYESTER1 + STEEL2 + NYLON2 (胎冠)(一层纤维帘布)(二层钢丝)(二层尼龙) 也就是说这条轮胎的胎冠是由一层纤维帘线和二层钢丝及二层尼龙帘线制成。 又比如美国固特异185/70R13(86S)轮胎，它是这样表示的： TREAD：3PLIES 1POLYESTER+2STEEL SIDEWALL：1POLYESTER 也就是说，这条轮胎的胎冠共有三层，即一层纤维帘线和二层钢丝制成；而胎侧是由一层纤维帘线制成。再如，山东威海的三角牌轮胎165／70R13(79S·TR266花纹)是这样表示的：4PLIES(2STEEL+2POLYESTER)，也就是说这条轮胎的胎冠是由二层钢丝和二层纤维帘线共4层组成。 胎冠和层级数越多，它的耐刺、载重等性能越优秀，但散热较慢。胎侧的层级数太少，一是胎体强度不够好，显得胎侧太软，容易被割伤，一是抗撞击能力差，极易被坚硬物撞击坏。但散热和吸震性能好。每一条轮胎上，在它的规格型号后面都有由数字和字母组成的一组混合数字，如：185／70R13 88H、185R14 90S等，其中的“88H”和“90S”即是轮胎的载质量和速度级别。“88、90”是载重代号，“H、S”是速度级别代号。 因为每一条轮胎在生产过程中，都是严格按照有关该条轮胎的固定技术指标设计生产的，因此，它的载质量和速度级别都有它的临界限。在设计生产过程中不但要考虑每个部位的胶料配方，同时还要考虑胎冠的花纹及花纹的深浅、胎冠和胎侧的用料及层数，还要考虑升温、散热等复杂因素。所以，轮胎上所标出的载质量和速度级别是该条轮胎的最高载质量和最高速度级别。在使用轮胎时，最好不要超过它的最高限度，否则，会降低轮胎的使用寿命，严重时会发生恶性爆胎翻车事故。轮胎上的载质量和速度的乘积叫“工作量”即：工作量＝载质量(W)x速度(S) 从这一公式中可以看出，排出客观因素影响，一般情况下轮胎的工作量是固定的，如：185／70R13 88H轮胎，它的工作量＝560(kg)×210(km／h)＝117600。如果它的速度慢一些，那么，它的负荷可以增大一些，如果它的负荷减小一些，它的速度可以快一些。但经验证明，轮胎的行驶速度在40km／h以下时，轮胎的负荷可以相应增加，当轮胎的行驶速度超过100km／h时，其负荷应相应减少。 轮胎的速度代号 代号安全速度(公里/小时) P　150 Q　160 R　170 S　180 T　190 U　200 H　210 V　240 Z　〉240 国际标准化组织（ISO）轮胎代号系统　195　　　　70 　　 　 R 　　　　 14 　　　　　86　　　　　H 　 1　　　　 5 　　　　 6　　　　　3　　　　　　7 　　　 　 2 1.胎宽：用英寸表示交叉帘布层胶胎，或用毫米表示（子午线轮胎） 2.最大允许速度 3.轮辋直径，用英寸表示 4.最大载重能力，用当量帘布层数表示（4PR轮胎强度相当于4层棉帘线） 5.纵横比（胎高/胎宽），用百分比表示 6.子午线轮胎 7.载重能力（功率利用指数） 最大允许速度代号和速度代号 速度（公里／小时） K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 Z 240或以上 载重能力代号 能力（千克／胎） 78 425 80 450 82 475 84 500 86 530

少爷

摩托车充电系统的故障判别 现代摩托车基本都有电启动，那么充电系统则显得重要起来。在实际使用当中发现有许多模棱两可的故障现象，给许多修理工带来了麻烦，也耽误了车主们的宝贵时间。由于充电系统的修复，不见得是立竿见影的效果，同样的现象但故障原因不同，使许多修理人员百思不得其解。这也是由于无专用检测仪表和缺乏一定的经验造成的。 　　摩托车的充电系统由磁电机、整流稳压器、电瓶组成。由于这其中某一个部件出现问题都会表现为电瓶亏电、电启动失灵，且这些部件用替换法来维修也不是每个修理店能轻易做到的事，万一判断失误则不但问题未解决，还会带来一引起经济纠纷。 　　磁电机需要提供充足的电能，它由磁铁转子、线圈定子组成，影响其性能的是磁铁的磁场强度，线圈的技术状态，如是否局部烧毁短路，有局部搭铁现象、断路等，最简单直接的判断方法是启动车，双线和三线不搭铁输出的车型（如FXD125、GS125等）将其输出线头直接划火，怠速时火花都比较强，大油门更强，但对搭铁不能有火花，否则有搭铁现象，要检查原因；双线搭铁输出车型（如JH70、光阳豪迈125等），将其输出线对搭铁线划火应有强烈火花。以上现象大致表明磁电机输出正常。另外更直观的做法是在输出端直接接一个12V35W的大灯，轻加油门灯雪亮则表明磁电机输出基本正常。 　　整流稳压器的功能是将磁电机输出的交流电整流稳压成合适的直流给电瓶充电。由于其技术指标比较严格，且由于短路稳压方式在脱开电瓶时测量不准确，是广大维修人员比较头痛的难题，这里提供一个检测短路整流稳压器稳压数值最简单的方法：买一个35伏6800微法的大电容，接在电瓶充电线上，启动车，将电瓶甩开，轻加油门，测量电容两端直流电压，6伏车在7.2伏左右正常，12伏车在14~15.5伏为正常（低于14伏会导致开大灯工作时亏电，高于15.5伏会使电瓶过充而寿命减短），以上可大致判断整流器是否政党当然也可以直接测电瓶两端电压及充电电流（由于受电瓶影响较大，比较容易误判），6伏车由6.8伏上升为7.2伏，12伏车电压由12.7伏上升到14~15.5伏，电流逐渐减小（开大灯时电压不能下降）为正常。目前新出的开关整流稳压器可测出稳定的直流电压，非常直观，开大灯时轻加油门电压值在规定范围内为正常。 　　电瓶的功能是储存电量。这有个容量问题，也是导致故障难判别的主要原因。其故障有：一、容量下降。充电电压轻易达到了15伏左右（6伏车7.2 伏），但一使用电启动或打开大灯，电压就急剧下降；二、内部有局部短路，充电电压很难上升到规定值，充电电流始终很大，使用电启动几次后电就没有了或放置一段时间后无法使用电启动。有的严重发热，电解液干得很快。电瓶的技术情况比较复杂，特别是新电瓶也有这种现象，搞得无从下手。 下面是一些故障实例： 一、 一辆GS125，经常亏电，充一次用几天，晚上根本不能用大灯。先后换过电瓶、整流器、发电机线圈均未能解决问题。 故障排除：启动车，测电瓶电压，在13伏左右无上升趋势，拔出磁电机输出三根黄线，测交流电压，怠速时有20伏左右，似乎正常，但两根黄线划火却仅有微弱火花，用12V35W大灯试验，加大油门才勉强发亮，表明发电不足。测线圈正常，无搭铁现象，拆开磁电机感觉不出磁力的下降，但换上新转子试车，怠速时12V35W大灯很亮，装复充电电压为14伏，开大灯电压也不下降。 二、 一辆GN125，晚上经常亏电，换过整流器、电瓶，未解决问题。 故障排除：测量磁电机三根输出黄线、电阻，正常。但对搭铁也有电阻，启动车，三线间划火，火花比较强烈，但对搭铁也有火花。表明线圈有问题，拆开磁电机，发现线圈被打烂，检查是启动盘裂开的碎片造成，更换相应零件后，启动车测电瓶电压14伏，开灯也不下降，故障排除。 三、 一辆新大洲腾云125骑式车，白天行车正常，晚间行车灯光暗淡，电启动失效。 故障排除：启动车，测电瓶电压，为13.5伏，开灯有下降趋势，取电容并在充电线上，甩开电瓶测整流器稳压值为13.5伏，太低，换一整流器，充电电压为15伏，故障排除。 四、 一辆LJ125踏板车，经常亏电，充一次电用几天，有时启动车后骑5公里仍然无法使用电启动，由于充电机可充进机，故怀疑整流器和发电机有问题，但换用新型的开关稳压器和新线圈仍未解决问题，仅略有改善。 故障排除：启动车，测充电电压，为14.8伏，正常，开灯电压也不下降，但怠速时电压下降很快。使用电启动两次后就没电了，属电瓶容量变小，换一能用的旧电瓶，刚装上也不能用电调动，用脚启动后五分钟后熄火，马上就可以使用电启动了，换新电瓶，故障排除。该故障因充电后可用几天，一般不会怀疑是电瓶。 五、 一辆川崎VN1500，电瓶损坏后换新电瓶，仅用了几天便没电了，充电后用了几天又亏电，怀疑是整流器有问题，换用开关稳压整也一样，测磁电机输出正常。 故障排除：启动车，没电瓶电压14.8伏，开在灯仍为14.8伏，表明充电良好，属电瓶问题，换新则故障排除。该故障易怀疑整流器或磁电机，因电瓶新换且用充电机可充上电。 六、 一辆JD125骑式车，电瓶水干得很快，且容易不足。 故障排除：启动车测充电电压，为15伏，开灯下降为14伏，表明充电电流很大，接上充电测试仪，测得充电电压15伏，充电电流6A，表明整流器正常，属电瓶内部有短路现象，换新则故障排除。该故障易判断为整流器值过高充电过大。 注: “不搭铁输出的车型”是指发电线圈输出线端子都直接拉出来,在内部不搭铁(接地),这样的话一组线圈就要输出两根线,输出后接整流器,从整流器输出后再搭铁(接地), “搭铁输出的车型”是指发电线圈其中的一个输出端子在内部(线圈的旁边)搭铁,那么这一线圈的输出线就可能只有一根,这根线接到整流器,当然这时的整流器本身必须接地,否则无法工作. 这是两种不同的接线方法而已,其本质工作原理是一样的,优缺点不必讨论很深,对我们来说只要知道如何使用和识别就可以了,因为是互不通用的, 一般情况下第二种方法用的比较多.

少爷

看看你用的全合成机油是真是假 我们通常所说的全合成机油严格意义上指的是100%用PAO（聚a-烯烃）或者人工合成的酯类的高品质机油产品，最早是二次世界大战中德国人的发明。可是市场上现在越来越多的机油产品都打上了“synthetic”-合成油的标签，甚至还有胡乱使用“Fully synthetic”全合成/纯合成众多的商业噱头，但是你的全合成机油是真正的合成机油吗？ 　　2002年八月份的《Lubricants World》专门有一篇文章“Is Your Synthetic Motor Oil Really Synthetic?“讲述现存机油市场上商人大玩“synthetic”-合成油的标签，有误导消费者的嫌疑，最为著名的案例就是Castrol (Swingdon, U.K.) 嘉实多公司和Mobil (Fairfax, VA) 美孚公司关于what is “synthetic” 的商务论战，起因就是嘉实多公司从1999年开始开始使用III类基础油VHVI（Group III）代替原来配方的PAO（聚a-烯烃），而润滑油行业一般认为III类基础油VHVI性能介于合成油和矿物油之间，虽有人称其为所谓的合成油，但其性能(如粘温特性和抗氧化性等)较PAO,XHVI和酯类有较大差距，较公平的分类应该属于矿物油分类，very high viscosity index (VHVI)基础油属于美国石油协会(API)分类中的第三类基础油，不含芳烃，具有较高的黏度指数和氧化稳定性，但是嘉实多公司在广告宣传上使用了synthetic”-合成油的标签，美孚公司因此提出了质疑，要求嘉实多公司恢复使用PAO为原料的机油配方后才能使用synthetic”-合成油的标签和商业宣传，两个公司争论的很厉害，有点象国内关于不公平商业竞争的案例。 　　其实机油生产商近年来由于技术的进步，开始大量使用3~4类基础油来调和新牌号产品，III类基础油VHVI（Group III）上面说了，性能不错，而且价格只有PAO的50%左右，厂商何乐而不为那？但是从化工行业的严格意义上来说，对于“synthetic”还是有严格的区分界限的，在欧洲国家，由于ACEA机油标准比美国API标准严格，厂家一般多使用PAO来制造合成机油产品，在美国更多的是用1类+3类基础油调和较高级别的产品，以下是部分润滑油生产商的“synthetic”基础油使用情况： 1.SHELL壳牌使用本公司专利的XHVI基础油，是壳牌集团通过精心控制的石蜡催化加氢异构化技术制造出来的顶级性能合成基础油属于高级别的4类基础油. 2.ESSO+Mobil 艾索和美孚公司已经合并，使用PAO（聚a-烯烃）基础油。 3.FUCHS福斯公司使用PAO（聚a-烯烃）和酯类基础油。 4.Castrol +BP 嘉实多+BP公司多使用酯类基础油。 需要说明的是，国内有部分润滑油厂家也有偷换“synthetic”概念的做法，synthetic”-合成油的标签可不是随便挂的，消费者要注意销售商在此的商业操作方法！

少爷

摩托车常见名词术语 发动机部分 1．气缸直径 气缸直径简称缸径，是气缸的内径，单位用mm表示。 2．活塞行程 活塞运行在上下止点间的距离，单位用mm表示。 3．上止点 活塞离曲轴中心线距离最大时的位置。 4．下止点 活塞离曲轴中心线距离最小时的位置。 5．气缸工作容积 气缸工作容积通常称为“排量”，是活塞在上、下止点之间所扫过的容积，单位用ml或cm3表示。 6．压缩比 气缸最大容积与最小容积（均包括燃烧室容积）的比值，也称几何压缩比。 7．有效压缩比 发动机扫（进）气口和排气口开始全部关闭那一瞬间的气缸容积与气缸最小容积（均包括燃烧室容积）的比值。显然，进入气缸的可燃混合气正式从这一瞬间开始被压缩。 8．曲轴箱压缩比 曲轴箱最大容积与最小容积（均包括扫气道容积）的比值。 9．工作循环 由扫（进）气、压缩、燃烧膨胀、排气等过程组成的循环。每一个工作循环完成一次燃油热能向机械能的转化工作。同时将活塞的往复直线运动通过曲轴连杆机构变为曲轴的旋转运动，输出扭矩。 10．往复活塞式汽油发动机 以汽油为燃油，经过气化，变为汽油与空气混合均匀的可燃混合气进入气缸，再经过压缩、点火燃烧释放热能而推动活塞作直线运动，当活塞到达下止点后，又借助惯性向上止点运动并开始进（扫）气和压缩，与此同时，将热能转化机械能。这种内燃机即为往复活塞式汽油发动机，简称汽油机。目前的摩托车绝大多数用汽油机作动力，平时所称的摩托车发动机，即为摩托车用汽油机。 11．二冲程发动机 由活塞经过两个行程完成一个工作循环的汽油机。 12．四冲程发动机 由活塞经过四个行程完成一个工作循环的汽油机。 13．扫气过程 借助于扫气口和排气口之间的压力差，用新鲜的可燃混合气驱赶废气排出气缸的过程，简称扫气。 14．扫气效率 在一个工作循环中，留在气缸内的新鲜可燃混合气与气缸内含有一部分废气的总气体量之比。 15．气缸压缩压力 在不燃烧的情况下，仅由活塞压缩产生的气缸内最大压力。通常将气缸压力表安装在火花塞孔上，用电机拖动发动机旋转到指定转速而测得。 16．点火提前角 压缩过程中火花塞跳火的瞬间到活塞行至上止点时的曲轴转角。 17．配气相位 以活塞在上下止点为基准的扫（进）气、排气机构的开闭时间，以曲轴转角计算。 18．残余废气 在刚完成一个工作循环后，残留在气缸内的废气。 19．积炭 由于各种原因造成的不完全燃烧的一部分炭粒和杂质沉积在燃烧室表面、活塞顶部、活塞环槽及排气口等零件部位的现象。 20．爆震 爆震又称爆燃，是一种故障现象。汽油机在运转过程中，由于局部可燃混合气完成焰前反应而引起自燃，并以极高的速度传播火焰，产生带爆炸性质的冲击波，发出尖锐的金属敲击声。 21．气阻 发动机供油系统及其管道中的汽油，由于高温的影响产生气化而出现供油中断的现象。 22．标定功率 由发动机制造厂自己标定的功率，是发动机用户及质量检验机构判定其产品功率指标合格与否的依据。 23．标定转速 发动机发出标定功率时的转速。 24．最大功率 节气门全开时，发动机允许在短时间内运转发出的最大净功率。这里所讲的“短时间”是指发动机稳定运转，自动油耗测量仪测完油耗所需要的时间。 25．最大功率转速 发出最大功率时的转速。 26．净功率 发动机装有实际使用条件下的全部附件，在发动机实验台上按制造厂规定的转速运转时。所测得的发动机动力输出轴输出的有效功率。 27．有效功率 通常是曲轴直接输出的功率减去机械损失的功率所剩下的功率。机械损失功率实在不燃烧的条件下，用测功机拖动发动机达到标定转速时，在动力输出轴上（如变速器输出的链轮轴）测得的功率。 28．机械效率 有效功率与曲轴输出功率之比值。曲轴输出功率又称为指示功率。 29．储备功率 发动机的最大功率与标定功率的差值。有时也可以理解为最大功率与实际使用中多数情况下需要的功率之差值。 30．最大扭矩 节气门全开时速度特性曲线（即外特性曲线）上的最大扭矩值。 31．最大扭矩转速 对应最大扭矩值下的发动机转速。 32．速度特性 试验时，将节气门固定在一定的开度，用改变负荷的方法测出数个间隔大体相等的转速下的功率、扭矩和燃油消耗率。然后，分别将不同转速时的功率点连接起来（扭矩和燃油消耗率曲线也如此）画成曲线，这个曲线即速度特性曲线，这种试验方法称作速度特性试验。 33．外特性曲线 在不同的节气门开度下进行速度特性试验，可以画出各个节气门开度的速度特性曲线，这些曲线大致走向平行。在纵向，节气门开度越大，曲线越靠上，而节气门全开时的速度特性曲线处于最高位置，基本上把小于节气门全开的其他节气门开度的速度特性曲线覆盖起来。由于该曲线位于最外侧，故称为外特性曲线。 34．最低空载稳定转速 在不带负载的工况下，发动机以最低转速稳定运转时测得的转速，通常称作“怠速”。按标准规定，怠速必须是发动机在空载状态下，连续运转15min，转速波动率为±10%，每3min测一次。显然，怠速越低，发动机的怠速性能越好。 35．最地燃油消耗率 在外特性试验中画出的油耗曲线上，曲线最低点标示出的燃油消耗率。摩托车发动机油耗曲线越平缓，表示出在不同速度下的油耗都接近最低燃油消耗率，摩托车的经济油耗最佳。 36．敲缸 发动机在怠速状况下，活塞在往复运动中裙部敲打缸体，发出“当、当、当……”的声响，这一故障现象称为敲缸。轻微的敲缸能在发动机进入热平衡状态后自然消失。 37．抱缸 由于活塞与缸体配合间隙小、活塞热膨胀系数大以及发动机过热等原因，发动机在运行过程中，活塞与气缸粘在一起而停止运转，所以又称为“粘缸”。 38．拉缸 活塞在运行中，其裙部与气缸壁发生拉伤现象，轻则拉毛，重则拉出沟槽，造成“两败俱伤”。 39．混合润滑 混合润滑是二冲程汽油机的一种润滑方式。它将汽油与润滑油按一定的容积混合比均匀混合起来注入油箱，通过供油系统，在化油器中雾化后与空气一起进入气缸，油雾中的一部分润滑油靠其粘性附着在活塞和气缸壁及连杆大、小头轴承上，起到润滑作用；另一部分则参与燃烧。这种润滑方式的优点是不用另设润滑机构，从而简化了发动机结构；缺点是不论发动机工况怎么变化，润滑油量不能改变，润滑不尽合理，因此，这种润滑方式正被淘汰。 40．分离润滑 分离润滑是二冲程汽油机的有一种润滑方式。发动机运行中，机油从机油箱流入机油泵（俗称点滴泵，柱塞式结构），机油泵通过油管将机油泵入化油器主通道，经高速气流将其雾化后与雾化的汽油和空气一起进入气缸。分离润滑原理与混合润滑方式相同，所不同的是，由于机油泵与发动机曲轴联动，曲轴转速越高，泵入的机油量也越大，故而比混合润滑合理。这种分离润滑方式已被广泛应用于二冲程摩托车发动机上。 整车部分 1．空车质量 在不载入（包括驾驶员和乘员）或不载货的情况下，摩托车加满汽油和机油时的质量。 2．厂定最大总质量 制造长考虑到特定运行情况，材料强度，轮胎承载能力等因素所确定的空车质量与装载质量之和。 3．厂定最大装载质量 生产厂允许的最大装载质量，实际上是厂定最大总质量减去空车质量。 4．厂定最大轴载质量 制造厂考虑到特定运行条件，材料强度，轮胎承载能力等因素所确定的分配到轴上的质量。轴载质量的多少决定了装载质量的分布情况。 摩托车常见名词术语……英文词汇 speedometer 车速表 km/h 公里/小时 MP/h 英里/小时 ignition switch 点火开关 starting switch 启动开关 oil 机油 fuel 燃油 horn 喇叭 cold 冷车 hot 热车 run 运转工作 choke 风门 turn 转弯 L·(turn) 左转 R·(turn) 右转 light 灯光 H·(light) 远光 L·(light) 近光 buzzer 蜂鸣器 beam 大灯远光指示 idle adjuster 怠速调整 fast---slow 快---慢 H---L 快---慢 max·speed 最高速度 max·torque 最大扭拒 max·out put 最大输出功率 carrying capacity 负荷 R·P·M 每分钟转数 T·D·C 上止点 B·T·D·C 上止点前 B·D·C 下止点 B·B·D·C 下止点前 firing order 工作点火顺序 Piston clearance 活塞与汽缸间隙 Piston ring end gap 活塞环端间隙 valve stem clearance 气门间隙 intake 进气 exhaust 排气 distributor point gap 分电器触电间隙 spark gap adiustment 火花塞间隙调整

少爷

摩托车操纵件开关上的英文字母分为四大类: 1、转向指示灯类。通常用英文“TURN”表示，其中左转向（LEFT）一般简称“L”，右转向（RIGHT）一般简称“R”。 2、前照灯类。通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”，远光（高）为“HIGH”，简称“HI”，近光（低）为“LOW”，简称“LO”，小灯（即停车灯）是“POINT”简称“PO”。 3、仪表指示灯。空挡为“NEUTRAL”，远光为“HIBEAM”，充电指示为“CHARGE”，燃油量指示为“FUEL”，润滑油量标记为“OIL”，超速警告为“SPEED”。另外，极少数高档豪华摩托车设计有倒档装置，标记为“BACKUP”。 4、其它类。发动机的英语为“ENGINE”，启动按钮为“START”，停车按钮（熄火开关）为“STOP”，行驶为“RUN”，喇叭为“HORN”，阻风门（亦称手风门）为“CHOKE”，部分摩托车在“CHOKE”附近还标有“COLD”（冷车），表示要求冷车启动时，应把“CHOKE”按“RUN”的箭头指向推到尽头。标有“IGNITION”的开关为点火开关，它的附近有“OFF”（关闭）和“ON”（导通），把点火开关拨到“ON”位置，表示点火开关已被接通，可以启动发动机，而拨到“OFF”位置时，则表示点火开关被关闭，发动机不能启动。 需要特别说明的是，燃油箱开关上的“RES”的英文“RESERVE”（储备的意思）的缩写。当燃油箱的油位很低时，将油开关手柄置于“RES”位置，可提供0.5L-1.5L（各型摩托车的储备油箱容积不尽相同，应以车辆使用说明书的标注为准）的储备油，供发动机应急使用。一旦汽油用到储备油位时，一定要及时去加油站注满汽油，以免燃油用尽，造成摩托车行驶途中熄火。 油箱开关上的“PRI”是“PRIME”的缩写。当摩托车油箱的燃油用尽，或当摩托车搁置较长时间没有使用，化油器中无汽油时，应将油箱开关拨到“PRI”位置，这样即使发动机未运转，汽油也可直接进入化油器中。当然一启动，则应将油箱开关转到“ON”位置。在特殊情况下，如燃油箱的油位不足时，也可将油箱开关拨至“PRI”位置。但是发动机启动后，油箱开关的手柄不可置于“RPI”位置，否则可能会引起化油器溢油或过量汽油流进发动机，造成意外的机械损伤故障（大量汽油进入曲轴箱，会冲淡润滑油而使运转零件夹去可行的润滑）。 油箱开关上的“OFF”或“STOP”，表示“关”、“停”或“中止”。当油箱开关拨到这个位置时，油路不导通，无燃油流入化油器，发动机当然也就不能启动了。

少爷

自己动手调化油器 车辆：珠峰ZF125T-5 病症：松油门时放屁。尾气正常。加速无力。 用药：油管 1米 4元；气油滤清1个3元 工具：1字罗丝刀 1把。10“套筒1支，斜口钳1把，十字罗丝刀1把，油性笔1支 治疗过程： 前几天一直被混合气困扰，觉得排气放屁惟有混合气调整不恰当所致。今天经过仔细观察，终于发现了真正的问题所在。问题就出在油管上，我的车已经服务了三年多，行程近四万公里，油管硬化，有裂纹。由于一直没有漏油的情况出现，所以一直没引起注意。今天将油管更换，才发现负压开关的吸气管已经严重破裂。由于要拆开油箱才能发现，所以一直没有察觉。 发现了此问题，当然是立即更换了。连同主油管和用了三年多的气油滤清器一起更换，在拆气油滤清时，发现倒出的油呈黄色，显然是油箱里的锈迹所致，拆开滤清，发现里面还有很多黄色粉末。由于整个更换，就不去清理它了。新换上的滤清在摩配店购得，3元一个，十分便宜。而且发现里面带了一个圆形的磁铁，显然是用来吸附汽油里的铁屑。而这些在原来的滤清里是没有的。将油管和汽滤更换好。发动机器。放屁的现象已经排除了。接下来就是调回被调乱的混合比。 这两天闲来无事，在书店取经，并且用了里面的调整办法进行解决。先将车子的混合比罗丝调整到底，在罗丝和化油器上用油性笔做记号。逆时针2圈。发动机器，将贷速调整到最低，但仍能维持转动的速度，用手机里的秒表进行精确计算。分别在2.25圈，2.圈，1.75圈 ，1.5圈上做记录，得出下面的结果。 混合比罗丝 怠速维持时间 逆2圈 3分20秒 逆2.25圈 1分10秒 逆1.75圈 3分40秒 逆1.5圈 40秒 经过对比，显然混合比在1.75到2圈之间比较合适。将混合比停留在1.75圈，再次调低了贷速。记录如下 : 混合比罗丝 怠速维持时间 逆2圈 6秒 逆1.75圈 1分20秒 将混合比锁定在了1.75圈左右。又做了更加精确的调整。由于怠速可能慢到了几百转，实在不能再调低了。就在此基础上实验。得出下表 混合比罗丝 怠速维持时间 逆1.85圈 40秒 逆1.75圈 1分20秒 逆1.65圈 40秒 显然我的车车在混合比逆时针转1.75圈时得到了最高且稳定的怠速，就以这个为准吧。将怠速调整到合适状态，顺便换了BP200机油，上路试车。发现加速明显好转，车子有力多了。但速度高于50时声音明显有些大。加速还是没有以前那么好。但也还是知足了。 遗留问题： 1.拆开火花塞时发现罗纹处有油迹，闻不到什么味道，所以断定是机油。前几天在装火花塞时往孔里滴了几滴油，在燃烧室里烧了几天，还有？感觉奇怪。 2.前几天将化油器拆出来，今天仔细观察，发现没有装正。这有没有关系呢？会不会影响到油面？这方面实在不懂。 总结： 经过上面的排除故障过程，可以看出，车子的故障仍是混合气过稀所致，但却不是调混合比罗丝就能够解决的，显然在化油器没有被调整的情况下其混合比是不会发生变化的，在判断故障时，应该从多方面去考虑，导致混合比过稀的情况有哪些，先排除其它的故障，最后再动骄贵的化油器。我的车车显然是负压开关的吸气管破裂导致负压开关出油不畅，同时汽油滤清长期没有更换，有阻塞的情况。导致了化油器的供油不足，从而导致了混合比过稀的情况出现。希望以上的经验能带给大家一些启迪。 编评：个人认为油路不畅是混合气比较稀的一个原因，但不是主要的，因为负压管是接到化油器和发动机之间的进气座上的，负压管漏了，空气会直接进入进气座，会将从化油器进来正常混合比的混合气冲稀，这才是变稀的主要原因