kelly版主的《驴行云南》、《驴行青藏》和《青海—在那 ...

kelly

Originally posted by 一路阳光飞扬 at 2007-8-29 18:13:
不知道美女斑竹又旅游到何方去了?

在拉萨过雪顿节刚回来:)

kelly

看哲蚌寺的晒佛

kelly

看色拉寺的辩经

kelly

看布达拉的闲人:P

老邪

Originally posted by kelly at 2007-8-31 00:00:
看色拉寺的辩经

就拿这几张来打发了事???????#031##031##031#

老邪

这张干吗撞墙?
好多金啊！！！

阿伟

Originally posted by 老邪 at 2007-8-31 02:37:
这张干吗撞墙?
好多金啊！！！

果然比较多金...

天风浩

旅行是一种生存方式，是生命中不能缺替的重要体验。
就冲这句话，偶也要买这本书，好好拜读。

路维

Originally posted by 老邪 at 2007-8-31 02:37:
这张干吗撞墙?
好多金啊！！！

嘿嘿，撞完墙满脑袋粘满金粉，高兴地唱着：今年爸妈不收礼呀，收礼就收脑黄金呀~~

niuyang

收到kelly指示:上几张图热闹一下,但又不知上什么图好,究其原因不敢班门弄斧,
真令我挠头皮..........
辩又辩不过她,就辩吧.

niuyang

最后辩不过她，不知脑黃金是否这么牛？？
磕长头

niuyang

一起晒
美女斑竹的哲蚌寺晒佛
俺的哲蚌寺彿



[ Last edited by niuyang on 2007-10-28 at 23:03 ]

真水至醇

郁闷呀，
大杉不知道怎么搞的，签名的书灭有我的#031#

kelly

Originally posted by 真水至醇 at 2007-9-6 22:11:
郁闷呀，
大杉不知道怎么搞的，签名的书灭有我的#031#

乐，记得书是寄回到你那的:titter:

lct7279

顶一下...

風雨人生路

感动,人生路上有如此美丽的风景,此生无憾了.这都是很多人做梦都想去的地方啊,但又有几个能真正圆自己的梦呢?

xl421730860

好家伙~~~~~

kelly

这两天电脑出了问题，重装后整理文件，翻出了2005年春节前后走滇藏线时写下的一些手记，贴上来算是一种怀念。

曾于2002年，2005年，2006年三次在滇藏沿线游荡，沿途2002的格桑，2005的风雪，2006的桃花都留下深深的记忆，有些记忆是一辈子也挥不去的:)

kelly

大理古城

2005.1.22

大理的景色是迷人的。远远望去，雪后的苍山像一幅极尽渲染的水墨画。远山如黛，烟岚出岫，天空是那种明净的灰色。到了大理才真正领教了风的威严，大朵大朵的云团翻卷滚动，似乎又在孕育着一场大雪。大理充着旷放和野性的魅力还未曾改变，无论是“风花雪月”的自然特色，还是白族特有的民俗风情，走进大理古城，便会感觉到作为一个古老文化的发祥地，它确是有着与众不同之处。

大理的历史悠久，讲云南的历史，有一半要说到大理。尽管它曾被元世祖忽必烈攻伐摧毁，但其昔日的辉煌却无法湮没。今天的大理古城，重建于明趄洪武年间，它原有的形制和格局虽然变化不大，但许多过去的建筑还是发生了改变，不过人们还是能依稀感觉到它曾有过的气魄。明朝徐霞客在游记里对它不厌其烦地描述便是证明。徐霞客是个见多识广的人，能对大西南有如此规模宏大的城池发出感概和震惊，足见当年这座古城的雄伟。事实上，数百年来的风风雨雨，朝代更迭，并没有让这个偏远的古城暗哑或消失它固有的声音。

大理古城每一条主街道都严格的南北走向，在古城中盘恒，人往往会眼花缭乱，常常会不知不觉地停住了脚步，呆呆地看，傻傻地愣在那里。最令人目不暇接的是各种石制品，“石因地得名，地因石增辉”，大理的石头是借助石头天然纹理的千变万化把石头加工成不同的工艺品。薄薄的石片镶嵌在镜框里，不论远观还是近瞻，就像被雨水洗刷过的苍山洱海，画面被皴染得浓淡相宜，层次分明，意境一下子便博大起来。“人地造物之愈出愈奇，从此丹青一家皆为俗笔，而画苑可废矣”，说的就是大理的石头。

在大理古城拥挤的街巷中，出乎意料的赫然耸立着一座基督教堂。这座已经民族化了的教堂建筑并不是很起眼，没有穹顶，也看不见彩色的窗玻璃，醒目的只有屋顶上直指蓝天的红色十字架。宗教的力量真是巨大，当年那些为主献身的传教士们，不远万里来到大理，足见他们对信仰的执着与虔诚，同时也使我意识到，作为白族聚居的大理，确也有着开放和包容的胸怀。到了今天，不同肤色、不同国籍、不同语言的人们走到了大理，他们用少得可怜的词汇在进行着交流。在洋人街，一个眼神，一个动作，一个手势都在互相诉说着各自的故事。

夜幕里的洋人街，街道上行人已比白天少了许多。身边安静了下来，饭店里、咖啡店里，卖各种工艺品的商店里，人们都在悄声细语地说着什么。洋人街是一条铺街，朝西一头连着苍山之雪，朝东一头接着洱海之月。满月的夜晚，白花花的一片，照在小街的青砖上面，小街两侧的店铺都掌了灯，但因为有了月光，灯光都不甚亮，晕黄色，不太刺眼，因为太亮的灯光会惊了月光，惊扰了古街。在灯光下或是围桌聊天，或是对弈打牌，或是品茶读书，所有的一切都渗透着闲适、恬静和自由。我一家店铺一家店铺地走着，没有目的，也不想买什么，只想感受古城里充溢着的那种无可名状的氛围。

走累了随意找一个地方坐下来休息，穿着白族服装的姑娘问客人喝咖啡还是喝茶，我当然是要喝“三道茶”。据说“三道茶”最初是南诏王接待尊贵的宾客所设的茶宴，后来才普及到民间，成为白族乡亲们生活中不可或缺的一部分。坐在店门口，看着姑娘将陶罐在火上加热，然后把茶叶放进去不断地摇动，待开水倒进陶罐，一股清香便散发出来。杯里只倒上一点点茶水，呷一口，又苦又涩。见我皱眉，主人笑着解释，此茶就是要品味，第一杯苦，喝第二杯时就发觉甜了，待第三杯入口，则回味无究。“三道茶”内涵颇深，寓意着大理历史的坎坷，人生的坎坷。

历史上的大理是个多战的城市，南诏时期就曾多次打败过大唐的军队，大理国时期又长期和无朝对峙，相传元世祖忽必烈曾率军攻打大理国久攻不下，他就带着一路轻骑从苍山西南登上山顶，进入大理城，在苍山的山顶上现在还有一个叫“洗马潭”的地方，那就是当年忽必烈洗战马之地，这个天然融雪汇集而成的山顶湖泊正好与洋人街遥遥相对，也许，当年元世祖的战马就是从这条小街上飞驰而过，据说现在每到夜深人静时还能听到马蹄声。传说终归是传说，现在的洋人街东西两端都建有石阶，整条小街都是宁静的，“结庐在人境，而无车马喧”，怪不得这么多的人都爱到洋人街来。

每当夜晚，华灯初放，从洋人街小店里飘出的阵阵香味和泻出的流光溢彩在向人们昭示着这里的风情万种。本地人来了，外地人来了，中国人来了，外国人来了，消闲在夜晚的洋人街上。几把竹椅，一张木桌，饮茶或咖啡，把自己浸泡在月光之中。这里的茶是年轻的，咖啡是年轻的，话题是年轻的，而茶碗是古老的，月光是古老的。

古人不见今时月，今月曾经照古人，当年就是这轮明月照着南诏时期大理人民繁衍生息。天忽然下起雪来，月华收起，大理古城开始朦胧起来。飘雪遮住了洱海上的点点灯火，也吞噬了天际深处的茫茫苍山。

kelly

南诏发祥地巍山

2005.1.23

人们到大理，总爱在苍山洱海间寻访南诏故址，却很少到下关南行60公里的巍山古城。其实，探本溯源，巍山是南诏的发祥地。

隋末唐初，大理的洱海周围及哀牢山、无量山北部地区，有六个势力强大的乌蛮部落，史称六诏，即蒙舍、蒙嶲、浪穹、鄧赕、施浪及越析。蒙舍诏地处各诏之南，故又称南诏。649年，蒙舍诏首领细奴逻建大蒙国，臣属于唐。武则天时，其子逻盛亲自入朝。至唐玄宗时，，玄宗封南诏逻盛之子皮逻阁为台登郡王，并在唐王朝支持下兼并五诏，进爵云南王，建立南诏国。

巍山是南诏王的躬耕之地，到大理而不到巍山终是件遗憾的事。可以不去讴歌南诏王的业绩，却不得不钦佩他们雄瞻万里的胆识，驰骋西南的武功。巍山不过是个小盆地罢了，南北不过４０公里地，东西便可山望山，事实上，同大唐相始终的南诏王朝确实是从这里走出去的，巍山一直是南诏王室最坚强的后盾。来到巍山，古城比我想象的要寒酸得多，在我的感觉里它应该是宏大巍峨的，可是不然，它似乎太小巧了一些。街很窄，房也不高，只有书写着“魁雄六诏”的城楼还算得上气度不凡。但巍山古城有它另一面的与众不同，那就是漫步在古城中，总有种时间倒流的错觉，总仿佛是在一步步向历史走去。

沿着古朴的路面走在巍山古城的正街上，烧饵块的香味从街头的小店里一阵阵飘散出来。古城中的人坐在自家的店铺前织着毛衣，或择菜或看书，老人们则哄着小孩低低絮语。最难得的是，无论走进哪一家店，都能听到软糯的巍山口音的问候。现在有一些著名的古城城内几乎没有本地人在活动，只剩下一个空壳，但巍山却不。巍山还是巍山人的巍山，因为只有人才是文化的主体，并且只有活的文化才是真的美丽，这里的人以一种近乎固执的情怀固守着这一份美丽。这个时候，在正午高原的阳光下，拱辰楼的门洞下最为热闹，虽然人来人往无却无嘈杂吵闹之声。里面拥满了卖兰花的乡民。云南盛产兰花，而巍山则是云南兰花的故乡。卖兰花的乡民不喊不叫，静静地蹲在墙角，任人随意观花，任你随意吹价，一旦合意，就可以付钱端走。

远离拱辰楼，拐进街旁弯弯窄窄的小巷里，小巷静谧着，有泥墙、泥瓦陪伴，这里是另一个世界。小巷绵长而又曲径通幽，推开半掩着的院门，满院的清香，绿色扑面而来，让我无法避闪。无数的门庭，无数的小院，藏匿了无数的历史，正是这不灭的灵性，数百年来，以积聚久远的固执，让巍山古城保存了明清城池的独特风韵和棋盘式的格局。古城这些明清时期的建筑保护之好、之完整，让人不敢相信历经数百年风雨侵蚀竟几乎完好无恙。

不知何时那已经陌生的年代又回到了我的脑海中，古老，深遂的建筑排列在两侧，似一群威严而露出苍桑面容的武士正在用他们的眼睛观看着历史的巨变，他们是南诏国的勇士。很难想象宁静的巍山曾经承载过一个古战场，然而作为历史上显赫一时的南诏的发祥地，这儿的确曾刀光剑影，血流成河，这儿流传着南诏统一大业中发生的感人的故事----《火烧松明楼》。

相传，蒙舍诏主皮逻阁在唐初日渐强大，欲吞并六诏，于唐开元二十六年搭建松明楼，邀另五诏主赴宴祭祖。邓赕诏主皮逻登之妻白洁夫人聪慧美丽，独窥皮逻阁的居心叵测，几劝丈夫不去未果，于是打铁镯戴于夫君之手含泪送别。果不出所料，次日，长醉不醒的五位诏主被皮逻阁活活烧死在松明楼，闻凶讯赶来的夫人们都无法辨认被烧焦的诏主们的尸首，独有白洁夫人凭手镯认出了夫君。皮逻阁垂延于白洁夫人的娴美，欲纳她为妃，白洁自是不从，婉言迂回谢绝，待将皮逻登的尸体运回后即起兵抵抗，但因寡不敌众，被困守得源城，白洁夫人一直坚守到兵尽粮绝，才纵身跳入洱海，以身殉情。

730年，皮逻阁自称南诏后开始建都，其遗址就在巍山庙城乡的古城村南及(山龙)(山于)图山的山龙山于图城遗址。同样是在(山龙)(山于)图山，一个名叫火把箐的地方，有着传说中南诏王“火烧松明楼”遗址。统一为何总要以杀戮为代价？尘世的纷争，为何总是不断？和平宁静，难道不是这人世间最美好的吗？

南诏文化的根源(山龙)(山于)图山找寻“火烧松明楼”遗址的路途中，我不停的播放着在巍山古城里买到的《悲情城市》。音乐悲情色彩浓厚，开始似乎是黎明前的黑暗，临战前的准备，渐渐乐曲展现了千军万马，势不可挡，悲情中更多一些悲壮的成分。悠远而明净，缓缓地诉说着什么。

苍烟落照，来到火把箐，松明楼已无处可寻，在历史干瘪的只言片语中，再也没法找到那些鲜活的面孔。满山遍野是新种植的小松树，远远可见(山龙)(山于)图山遗址石碑在最后的余辉下独自伫立着，偶尔有马儿在山巅与之相伴。西边有晚霞染红了半个天边，等我来到遗址石碑前，晚霞已慢慢引退。狂风中升起了一轮明月，孤寂的石碑前有一堆黄色的小花浴淋在月华里，飘忽的岁月给我留下了真实的痕迹。

历史就这样过去，南诏已经走过了，但(山龙)(山于)山还在，似乎南诏的精魂还有些许的留存，包藏在一种神秘莫测之中。