数码相机分类及摄影技巧

大漠铁骑

器材篇
首先我们看看以下的PP：


    上面的PP的景深上得到了控制，有效的把背景做了虚化。从而突出了主体的人像部分。要达到这样的效果我建议不要使用普通用的傻瓜机了。也就是说要用带有手动功能的机子。镜头的光圈最好是能够达到F2.8或更大的光圈，同时能够有5X以上的大变焦就更好……
    其实，现在的DC机都有不少是带有了很多的手动功能了，使我们在入门和学习中提供了很多便利。为什么要对器材要求这么多呢？下面我们的《技术运用篇》里就会提到了。而最后，机器最好是带有点对焦和点测光的功能。这样的目的是为了更好的把人像的面部更容易清晰和暴光正确（这点是你的PP能否达到更高素质的关键，当然了这功能一般都不是普通消费级的DC所能够拥有的）。
    如果经济条件比较好而又特别喜欢摄影艺术的朋友可以考虑上DSLR——数码单反相机。然后选上一些素质不错的镜头……这样会使机器在功能和镜头素质上能够完全的超越了普通的DC（但这只是个人意见，是否使用按各自的需求和情况来定了）

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拍摄技巧篇
    人是万物之灵。不同的环境、服装、心情、动作、发型、甚至光线等都会使效果有根本的区别……同时背景的选择也是相当重要的一部分。要尽量让颜色和被拍摄的人物的颜色有反差，从而达到突出主体部分！这点比较重要！
    如果突出人物的眼神，就需要将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 但是，值得一提的是有些朋友往往喜欢让被拍的人都看镜头。其实，这倒不一定的，而且很多时候效果不一定好。就如图一这样的效果会产生更具个人魅力的效果，使照片具有吸引力。

    怎样拍才能使背景虚化从而突出人物呢？首先我们把相机的功能键转到手动设置里的AV或A档（光圈优先）。然后选择F2.8光圈（如果有些机没有达到F2.8就尽量的调大光圈）；然后就是选择点对焦和点测光功能，这一步很关键哦。然后调整相对应的焦段（光学变焦部分）再就是对准人物的面部的两眼中间半按下快门，这时会听到对焦的声音；这时我们保持一下来做最关键的一步——构图。最后才按下快门完成拍摄过程。

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DC的参数设置一定要正确。我们发现有不少的DC都存在着白平衡偏色的情况（使用AUTO档的时候）。拍人如果颜色出现偏差就会使整张PP都比较难看，就算我们懂得了一些数码暗房的功夫，也会倍添了很多麻烦。况且有些颜色偏得离谱了后期不一定这么容易就可以调过来的。所以，使用前必须做好设置……如果我们知道自己使用的DC白平衡是有偏色的情况，我们可以用“纯白纸”的设定方式。详细参考各品牌的DC说明，这样通常都会使色温能够准确的再现。
我们都知道，拍人需要光的配合来达到最好的效果。而我们为了选择美丽的背景就难免会出现逆光的情况。这时候我们怎样处理？解决的方法有以下几种：打反光板，让光来补充人物的面部或被拍摄的地方；打开闪光灯（最好是能够控制带TTL的外闪或加上柔光罩）这样使人物的面部效果不至于出现过硬的情况；或者如果人物适合拍剪影效果的话（有一定水平的摄影者可以考虑）就做这个特殊的效果。当然了作为初学的人最好还是避免逆光拍摄，这样就要求我们摄影前要充分的作好光线来源的观察和位置的判断了。

    尽量用垂直的构图方法。从上面的PP我们可以看到垂直的方式来摄影使人物的表现力更强烈！所以，建议初学者多学用垂直的构图方式。
    合理的运用快门速度。有时候我们会拍些具有动感的PP。但是，不少朋友用了AUTO档或P档拍的室内PP往往会出现模糊的现象。那就是我们的快门速度没有能够跟上……室内由于光线的严重不足，为了有足够的光量能够通过，快门的速度就会延长，因此PP就容易虚。一般我们建议的快门速度最好是1/125S，室内就1/60S以上。但是，往往不少DC的AUTO档或P档在室内拍都没有这个参数的。
    很多朋友不懂得调怎么办？我们还有个方法——提高ISO的速度。一般我们都用ISO50或100的，这时候我们就可以相应的提高一下ISO。这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是:相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

    拍摄中要突出人物的表现力那就要掌握自己和人物的距离。想达到这种效果那么我们就应该尽量往人物靠拢。把人物尽可能的占有PP的空间。著名的战地摄影师罗伯特•卡帕曾经说过“如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近”。对人像照片来说这个讲法是对的。而且我们发现很多朋友都喜欢景物部分都占了大多数，这样就显得主次不明显了……
人物的动作篇
    我们不少爱好者在给朋友拍摄的时候往往会在最后发现：他们的动作有点不那么自然或过于生硬了。这就是作为摄影者本身没有和人物进行有效的沟通和在摄影时机上的掌握不好了。其实我们在摄影前可以让被摄影者先看看一些不错的人物的PP，让他们从中找些灵感和模拟的动作。

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同时，我们在拍的时候注意一下引导。同时关键的是给对方信心，加上一些夸奖和赞美的语句来鼓励对方从而激发他们的热情和状态。这样，往往他们的状态会在后面出现的。切勿打击他们的信心，这样就难以再拍出好PP哦……如果万一你动作慢了，他们摆的POSE显得硬了点的话。那么我们不要勉强按快门哦。因为，尽管你是拍了。
    但是，效果就可想而知了。我们可以对他说：“放松一下、深呼吸、摆一下头、再来一个更好的……“如此的语句来希望达到更好的效果。如果，你觉得不够生动可以设法让他们动起来。你就从旁边去进行抓拍。介绍一个比较简单而老土的方法：就是让人物单脚站。由于不平衡容易动，这样的动作就会更自然了……

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拍摄好的人像照片，本人认为是比较困难的，因为要配合的因素太多了。而缺少其中一样都会使PP不能完美体现……有兴趣的朋友不妨可以通过拍摄鸡蛋来做练习，因为鸡蛋的颜色和人物比较接近，如果我们能够从鸡蛋的平凡中拍出不少不同的角度不同的体现方式（包括用光），那么就代表我们有了感觉了进步了，到那时你拍人就容易多了。
    以上仅为本人的一些拍摄人像的心得，如有不妥之处敬请原谅，最后补充一下，最有效的技术提高方法莫过于是多些尝试了，实践见真知，片子拍得多了，自然会从中体会到不少，最后，衷心的希望大家能够借助我提供的一些心得，使大家能够拍出称心完美的人像PP。

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问题一:曝光控制需要注意些什么？
　　“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”每当我们看到瀑布时，就会情不自禁地想起唐代诗人李白《望庐山瀑布》中的这段千古佳句。其实，自然界中的水景不仅仅只有瀑布，还有许多类型：或是潺潺流淌的小溪，或是奔腾豪迈的江河，或是明静端详的湖泊……不知不觉中，它们都给我们的生活环境增添了不少姿彩。不过，自然水景虽然在我们眼里看来非常不错，但要用数码相机把它们拍好，却并非易事。今天我们就把拍摄中需要注意的问题罗列出来，一一给大家做出针对性的解答。
　　很多摄影爱好者往往把一些流水拍成一片纯白色，表面上看好像是反映出了水的本质特征，但事实上却并非如此。实际上水在客观环境中的色彩受到周围物体的影响，即便是完全白色的部分也会根据明暗光线照度的不同而呈现出不同的色调过度，也就是说水从白色到灰色充满了微妙的细节变化。拍摄时不仅要表现出水的立体感，也要对其固有的质感做出诠释，达到这一目的的前提就是需要准确的曝光控制。
　　如何实现准确的曝光控制呢？这里要用到“18%灰度标准”的概念，即如果被摄体的反射率大约是18%，那么数码相机就能够准确地测光。但自然水景拍摄构图中充满各种各样的色彩，既有反射率很低的深色调，也有反射率很高的亮色调，因此拍摄水景的时候，就要把取景器中丰富的色彩综合起来判断。如果把画面中各种色彩综合起来，大概会成为中灰度，按相机的内测光一般都会得到正确的反映。但有些时候为了表现傍晚的氛围，或特殊的稍暗影调的需要，可以以1/3EV为单位适当减少曝光量，直至达到所需的效果。否则除非画面反差非常大，通常－1.5 EV～－2EV就能满足要求。
　　以下面的图片为例，在拍摄前应仔细考虑被摄构图中岩石、植物等深色景物与流水、天空等浅色部分之间的比例关系。该构图画面中，深色部分与浅色部分基本上平分秋色，整个画面按灰度影调来计算，大概为50％灰度，大大超过数码相机正常测光18％灰度标准，这样的结果会导致相机误认为构图画面比较暗，需要将较暗的物体达到正常影调，就自行做出增加曝光补偿的决定，最终就看到图2的结果：岩石、植物等深色景物虽然曝光正常，但流水、天空等浅色部分已经严重曝光过度，失去了固有的细节和质感，前后层次的立体感也消失殆尽，显然与我们想像中要表现的效果相去甚远。

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解决的方法是将平时较多使用的多区平均测光改为中央重点测光或点测光，测量的对象最好选择既有白色流水又有黑色岩石的地方（或处于阴影中的流水），且两者的比例最好控制在1:3～1:4左右，然后将镜头推向长焦端，让测量的区域完全充满取景框，这时画面中白色和黑色混合起来估计约为18％的灰度。虽然植物和岩石在最终的画面中会显得比较深暗，但流水的质感得到了很好的展现，蓝天的色彩也显现出来了，特别是透过树枝的缕缕阳光，薄薄地洒在流水上的光影效果，明暗跌宕起伏，柔美而富有诗意（图2）。如果依然使用多区平均测光，则需要减少更多的曝光量，方能达到这样的效果。

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问题二:水平面的位置在哪里最好？
　　拍摄风光照片时不可避免地会碰到一个比较难处理的问题，那就是地平线。尤其是在拍摄以天空为背景的海面或草原时，一条笔直、毫无韵律的直线横穿画面，若处理不当就会严重影响画面美感，拍摄以水为主题的风光照片当然也有同样的问题。通常的解决方法是利用黄金分割法，把地平线放在黄金分割点上，也就是把画面纵向大致平均分成三份，地平线就位于这上下两条平分线上，至于到底是上黄金分割线还是下黄金分割线，则要根据表现的重点是上面的景物（天、植物等）还是下面的景物了（地面、水面等）。除非特别的要求，最好不要将地平线倾斜放置或置于画面正中部。

将水面放在图片下三分之一的位置，对展现前景和背景的丰富层次非常有利

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问题三:如何提炼画面的精华？
　　许多数码摄影爱好者在拍摄自然水景时往往被景色深深吸引而激动不已，进而产生“全部拿下”的想法。但这样往往事与愿违，这种“贪得无厌”的思想常常会导致拍出的照片不尽如人意，其主要原因就是构图显得松散，将许多不需要的要素都吸纳了进来，没有突出主体的特点。“绘画是加法，摄影是减法”，因此，要善于对自己看到的画面进行大刀阔斧的裁剪，提炼出最需要表现、最值得表现的部分。图4～6中，图4交待的要素最多，但稍显杂乱。通过我们的观察，透过湖面的斑驳陆离的湖底和水边的树木非常漂亮，于是加以提炼，得出这张特殊构图的照片，显然比图4效果要好出许多。图5则是选择200mm的长焦镜头，对图6的空间和多余部分进行“裁剪”后，重点突出了湖底和植物枝叶。特别是画面中湖底的色块很大，展现出最有特色的自然奇观。画面构图特意偏左，不仅交待了环境特色，更增加了画面纵深感，形成了具有层次变化的画面。这种构图方法表现细腻，传达的重点信息实际上比前两者的多。

画面构图更加紧凑，重点突出，细节丰富

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问题四:横向构图还是纵向构图？
　　纵向构图对横向幅度较小的流水表现较好，横向构图拍摄的画面处理不当会显得比较呆板，不妨把主体放在左或右的三分之一处。图7中，左侧的栈道从左下部向右上部延伸到画面中部，自然地消失在前景流水的岩石后，将视觉的趣味中心引导到流水的位置。

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　纵向构图可拍摄横向幅度较小的流水正面，如图8，从山崖岩石间流淌的水流，到注入水潭，再到水潭下游的小溪，保证整个过程不出现较多生硬的夹角。这样有利于画面的平衡，整个流水充满立体感，曲折的路径增添了画面的韵律。此外，一些拍摄景地比较有特色，我们也不必拘泥于横向构图或纵向构图的限制，倾斜你的数码相机，有时也会拍到别具一番风格的流水照片

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问题五:光线对画面效果有何影响？
　　每一天太阳由东向西，高度也在不断变化，拍摄机位的变化和光线角度的不同组合，可以形成顺光、侧光、侧逆光、逆光等情况。另外，景物产生的阴影会形成不同的反差和大小变化，进而影响纵深感和立体感，拍摄时可以分别选择。比如，晴天的中午和下午，太阳位置较高，特别是阳光接近头顶上方时，光线相当强，容易产生生硬的阴影。这时风也可能较大，水面容易起涟琦，从而显得杂乱无章。相比之下，晴天的早上空气清新、能见度高，利用早晨的光线拍摄水景，画面反差比较大。光线从画面左侧照射，稍显顺光，水面的树枝非常清晰，可以得到纹理清晰且色彩饱和的画面，是拍摄倒影的最好时机。此外，阳光高度和时间还会影响数码相机的色温调校。太阳在早上和傍晚高度较低，色温也较低，拍摄的水容易呈现红、黄的暖色调。日落后半小时，天空由于存在反射光，色温较高，画面容易呈现出蓝色调。越接近午后时刻，色温也就越接近日光的标准色温，基本上在晴天的上、下午均能拍到较真实的色彩。此外，在拍摄时我们会遇到这样的情况：即使将ISO值和光圈调到最低，快门速度还是慢不下去，这是因为光线太强，曝光超出了相机能够控制的范围，这时在镜头前加装一块中灰滤镜即可解决问题。
问题六:怎样才能拍到绸缎般质感的水流？
　　看到一些摄影大师的自然水景照片，常常为其磅礴的气势和白纱般的柔美所折服。但一当自己拍摄时，即便是类似的场景、类似的光线、类似的构图，都不能达到那种效果，究竟问题出在哪里？难道是自己使用的数码相机太低档？

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实际上事实并非如此。图11～13分别运用了不同的快门速度拍摄同一流水，可以发现，随着快门时间的降低，流水逐渐变成了富有动感的线条状，也就是我们常说的绸缎感，因此慢速快门在拍摄水流时至关重要（当然一副稳定的脚架也必不可少）。用何种快门速度最合适呢？根据实际拍摄的结果来看，像图中这种下落速度不算太快的水流，用快门优先模式，设定到1/3s～ 1/4s就可以了。像瀑布这类气势比较磅礴的流水可以用1/2s～1s的更慢速度来拍摄。这样流水如丝绸般，连贯而富有质感，旁边的水雾也能得到较好的展现。而溪流中的水流较快，用1/3s～1/8s稍快一点的速度就可以了，否则，细节和层次会受到影响。

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选择角度的同时，位置也至关重要，这幅照片与图14都是采用正面拍摄的角度，但选择了在稍高一些的远处拍摄，这样就可以将整个瀑布纳入眼底，运用数码相机多张拼接的功能，瀑布的全景一览无余，气势恢弘。

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如何拍雨景
雨天拍照容易获得雅致朦胧的效果，因为雨水的反光，远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物，色调浓淡有致，别有一番风味。

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雨天拍摄的曝光
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　　雨天的光线变化很复杂，有时和阴天一样，亮度很低，光的方向感不明确，有时雨景亮度又很高，两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时,最好使用测光表测光。
　　雨天拍摄，一般多采取减少曝光的方法，即是按正常曝光量减少一档至一档半，这样有助于提高画面的反差。因为水珠、水滴、水迹几乎透明，在深色环境中容易因曝光过度损失“水”的质感。雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，雨天景物的反差小，曝光过度会使反差更小， 那么拍出的画面则是灰蒙蒙一片。

拍摄雨景时的快门速度
　　拍摄雨景时的快门速度不可太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点,而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好，这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。我们可以参照雨小速慢，雨大速高的规律尝试拍摄。

拍摄时镜头和雨点之间的距离
　　拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。

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拍摄雨景应注意：
　　1、拍摄雨景时，深色的背景可以把明亮的雨丝凸显出来，勿以天空或浅色的景物当背景。
　　2、雨点落在水面上溅起的一层层涟漪将是雨景中的一个好的拍摄点。
　　3、在室内，如想透过窗子表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油，这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。
　　4、拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动。尤其是，使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。
如何拍日出日落
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
　　二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。
　　三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
　　四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
　　五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
　　六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
　　七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
　　八、线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
　　九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
3.4 微距摄影
3.4.1 基础知识

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微距摄影之器材

由于题材选取比较广泛，近一两年微距摄影已经成为很多摄影爱好者所津津乐道的话题。但由于拍摄的条件限制，很多朋友对自己拍出的微距作品都不是很满意。其实，微距摄影和其它摄影方式一样，需要更多的辅助设备，才能拍的更好。下面小编就给大家介绍一些常见的微距摄影器材以及方法。
一、防手震还需三角架
　　由于微距拍摄中放大率较高，所以由于震动带来的轻微变化都会扩大得很严重，因此用三角架来辅助拍摄是很有必要的。  
　　拍微距的三角架并不需要过高的高度，相反，对最低拍摄高度则是能低则低。选择一款带有低角度设计的三角架对拍摄是十分有利的。
　　相比三角架来说，选择一个好的云台更加重要，在这里推荐一下球型云台，由于可以自由调整相机的取景，球型云台相比普通三向式云台更加便利。
　　除了三角架，经济宽余，常拍微距的朋友也可以选择微距架，这种微距架和三角架配合使用，可前后左右进行一定范围的调整，较之单用普通三角架更加方便，不必在为了对焦和构图反复移动三角架。
　　选择了三角架后，虽然在很大程度上避免了手震的影响，但由于操作不当以及其它诸多原因，震动还是无法完全消除。下面有几个方法，配合使用会取得更佳的效果。
二、快门线及无线遥控器
　　当按下机身快门的时候，手的力量也难免会引起震动，这时候我们就需要考虑尽量避免按动快门，而快门线和无线遥控器可以在这时候派上用场了。
三、延时自拍
　　几乎所有的相机都带有延时自拍功能，但除了拍摄纪念照以外，自拍的一个重要用途还是防止震动。如果在没有快门线以及遥控器的时候，我们大可以利用相机内的延时自拍功能来避免手所带来的震动，从而轻松得到清晰的照片。
四、反光镜预升
　　单反相机和消费级相机的一个最大的区别就是反光镜的设计，拍摄的过程是反光镜升起，快门打开，曝光后反光镜回位；而在反光镜在升起的同时，震动也就产生了。针对这种震动，目前大多数单反相机都提供了反光镜预升功能。预升可以在拍摄是预先升起反光镜，在2秒后反光镜升起带来的震动基本消失的时候再打开快门进行曝光，通过这个功能，由机内带来的震动也得以解决。
　　在拍摄光线不足的时候，快门速度会很低，拍摄很容易失败，这时候如果有了闪光灯的帮助就会大大提高拍摄的成功率。但普通的闪光灯由于拍摄角度的问题，并不适应微距摄影。环形闪光灯则弥补了这个不足，它不仅在拍摄中可以方便的控制闪光，照明也十分均匀，更容易拍出成功的照片。
五、购买微距镜头
　　通常相机上都会有微距模式，那么为什么我们还要去选择专门的微距镜头呢?这里要引入一个放大率的概念，放大率是指所得影像大小与实际物体大小的比值。举个例子，135相机成像单元是24mm x 36mm，如果使用的镜头可以把一个相同大小的物体充满整个取景器。那么这只镜头的放大比率就是1:1。普通镜头的微距模式指的仅是镜头的近摄能力，一般来说，放大率至少达到1:2才能称为微距镜头。对于经常拍摄微距、对成像质量要求高的色友来说，选择一款专用的微距镜头是非常必要的。
六、使用近摄镜或者反接标头
　　除了购买专用微距镜头，选择近摄镜也是个不错的方法。近摄镜的特点是价格低廉，而且使用方便，不过成像质量和专用微距镜头还存在一定差距，尤其体现在平面翻拍的时候。
　　普通DC无法接微距镜头，想要得到更好的微距效果无非选择近摄镜或反接标头，前者色散严重，成像质量较差，因此不推荐，在这里我们着重介绍后者。反接标头需要投入得成本较低，一个海鸥标头、转接桶、再加上双阳转接环，总价不过2XX元，一般消费者应该都可以接受。
　　标头反接很简单，将双阳环一头接在转接桶上一头连到标头的螺纹上即可。接好之后，将标头的光圈调到最大，因为反接后会影响进光量，如果光圈变小就会形成暗角，建议将相机设到长焦端。反接之后，景深会变得很浅，建议将相机的光圈适当减小。
　　除了以上的方法，选择弯角取景器可以在拍微距的时候更加精细的进行调焦，近摄接圈+普通镜头和近摄皮腔的方式，也可以得到不错的近摄效果，缺点是比较复杂，在此就不作说明了。最后希望这篇文章能让大家对微距摄影有更深的了解，以拍出更好的微距作品。

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高手谈微距摄影
在工作室里进行微距摄影

　　经常有一些影友说在拍微距是多么多么的难，其实如果懂得一些基本技巧的话，拍摄微距照片将变得非常简单和有趣。拍摄微距照片的主要因素有拍摄主体，照明，曝光和对焦，这对于大多数摄影者来说都懂得这些东西，但在拍摄微距摄影时，这些因素变得尤为重要。


??你的拍摄主体可以是任何东西：一小瓷片，大物体的一部分，即使空的胶卷壳也行。背景可以不用装饰，但需要提供足够的对比度，以准确表现拍摄主体。在"微距"拍摄时，背景往往会落于对焦范围之外，以不会影响对拍摄主体的吸引力。

??拍摄主体决定了照明方式。对于高亮或磨光表面的主体来说，照明情况会变得麻烦些，高亮或反射太强的话，你会丢失被摄体的一些细节，而细节是使微距照片变得有趣的主要因素之一。

??为了以平均光来照明物体和减少反射，你需要在其旁边搭一个照明"帐篷"或"圆顶"（用一些能散光的材料如纺织物或凝胶体），并在其周围做一个圆锥体。不要忘了割一个洞，而且洞的大小足够让镜头伸进去。接下来，将灯放在圆顶后，以形成平和的照明效果。在检查圆顶时要注意会不会产生多重的阴影，多重阴影的出现意味着光线照明不平衡或者对于你的拍摄主体而言，光线太强了。

??另外一种照明方法是用反光伞来漫射光线。在拍摄大物体时，这使用起来非常简便。在这个图样中我就使用了反光伞。 一旦设置好了主体，你必须确保平衡照明，这有助于表现细节。第二次检查有没有出现多重阴影。一旦你确定照明设备的位置放置情况没问题的话，开始对物体测光读取。


手持测光表的工作性能非常好。如果你没有手持测光表的话，你可以使用相机的点测光。至少要读取三次。一次为物体的远左方，一次为中心点，一次为物体的远右方。拍摄大物体时，测光的次数还要多一些。做这些工作的目的是为了物体各部分受光均衡。在读取时，要注意不要挡住任何光源，否则会致使测光读取产生错误。

??在设置和平衡好照明设备后，我们就进入下一个非常有趣的步骤了：设置相机。不要忘了使用三脚架，离物体越近，对焦中允许的失误就越少。微微的心跳都有可能就让你毁掉整张照片。因而不要忘记使用你的三脚架，而且也不要忘记使用同步线来释放快门。如果没有同步线或相机不支持同步线释放时，你可使用自拍器。



??在三脚架上设置好相机，并把它放到适当的位置。在对焦前，你要向后退一退，再做一些观察：相机有没有挡住光源？是否需要改变光源/相机设置？如果相机没有挡住光源，现在你可以弯下腰进行对焦了，对焦时要多花一点时间。如果你使用的是自动对焦，你要确认你感兴趣的拍摄点在对焦范围之内。当所有的东西在对焦范围之内，你就基本上已经做好所有的准备工作了。 ??这时，我通常还会对光源再次作一次一下检查，看有没有碰掉电源，检查拍摄主体的位置，重新检查一下对焦情况，并进行最后一次测光读取。记住大部分镜头在中等光圈时清晰度达到最佳，我一般以f/16拍摄微距照片（我的微距镜头可达到f/32）。设置好你想要的曝光，然后进行拍照。我建议你站得离相机和光源的距离越远越好，以防止无意中碰倒光源。

??你不妨先做几次实验，用各种角度拍摄主体。稍稍改变相机的位置。靠近主体时稍稍改变位置可产生完全不同的外貌和感觉――你可以从中得到很多乐趣。 这些照片我是用两把带Speedotron Brown Line闸门的36" Photoflex雨伞拍摄的，镜头为尼康F-4（Nikkor 55mm f/3.5微距）, 以及美能达自动测光表IV-F 和富士Reala彩色胶卷.这种技术可使用于任何35mm相机设置中。

??如果你没有真正的微距镜头，你可以使用微距滤光镜来缩小最小对焦距离。检查一下你现在使用的镜头，其中的一些可能拥有微距功能。对于大部分镜头来说，你需要向前靠近或向后退，以使主体落于对焦范围之内。
1 .拍水滴——?使用拥有微距功能的微距滤光镜和变焦镜头时，与真正的微距镜头相比，你需要牺牲一些边缘清晰度。但它的价格比较便宜，经过不断的实验和学习，它也能提供非常好的效果。掌握这些基本技术后，你在拍摄这些小物体时就可以得到好的拍摄结果了。拍摄过程是非常有趣和创意性的。


    首先把厨房水龙头打开，调节水的大小，让水流似断非断地望下流。然后把990调到手动对焦，对焦距离为2厘米。另外把闪光灯设置为强迫闪光，曝光模式为光圈优先，而光圈调到最小。在微距模式下，变焦镜头的焦距要调到中间范围。把光圈调到最小的目的是尽量让景深大，保证水滴的清晰。

    照片拍摄数据：快门速度：1/119sec。光圈优先，光圈8.9，强迫闪光，手动对焦，对焦距离2厘米。矩阵测光。


2 自然微距摄影：
——如何获得清晰锐利的照片

　　对于大多数人来说，拍摄微距摄影的目的就是要获得一张清晰锐利的照片。虽然说创意、构图、色彩和内容也都非常重要，但是如果你的胶片上没有足够丰富的细节，再好的照片也总让人觉得有些遗憾。如何获得清晰锐利的照片呢？说复杂也复杂，说简单也简单：除了选择合适的器材外，从技术上讲就是尽一切可能减少拍摄时的各种位移，包括被摄物和拍摄器材。下面结合我的一些经验具体谈一谈这个问题。
1、使用你能承担得起的最好的镜头

    摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。

    必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术(也许过于简单了，用不着深究)，假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70％的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95％，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明：其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。



2、使用稳定的三脚架

微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说：在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。

    理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。

    使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。
3、使用快门线和反光镜锁

    按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如：左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。

    反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说(看到过有人说135mm以上)，MLU功能是很有帮助的。

    不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。

    如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4－5秒应该足够了。

4、使用颗粒细腻的反转片

    反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。

　　反转片的颗粒度是我们比较关心的指标之一，在高放大倍率下，较粗的胶片颗粒很容易让人产生片子发虚的错觉，即使合焦完美也总会觉得不够锐利。一般来说，同一个时代的产品，ISO值越低的胶片颗粒越细。在Fuji RVP 50出现之前，很多自然摄影师都选用Kodachrome 25反转片拍摄微距。RVP50上市以后，其细腻的颗粒，绚丽的色彩以及标准E-6冲洗工艺使其迅速占据了自然摄影市场。最近Fuji公司宣布了RVP100F的诞生，在保持色彩、颗粒的同时提高了一档速度。估计这款胶片将是微距爱好者的不二之选。
3.聚焦要精确  
　　拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。在以后介绍如何进行精确的聚焦。

4.昆虫微距摄影的一些经验

    昆虫摄影成功的关键并不完全在于技术，首要的是需要了解所拍摄主体会出现在什么地方，在什么时机拍摄最容易。

    关于昆虫的知识来源于生活中的细心观察和经验积累，当然书籍也是重要的知识来源。这些不是本文着重探讨的内容。

    拍摄昆虫的最佳时机是什么？——是露水蒸发之前的清晨，以及日落到天黑前的时间段！如果注意统计一下微距摄影的作品，就会发现大多数好片子都出自上述2段时间。大部分有背景的片子都是早晨拍摄的。

　　很多昆虫夜间栖息在杂草、树叶或灌丛的隐蔽位置，由于温度的下降，它们整夜不动。早晨的露水使它们更是举步为艰。然而这个时刻正是摄影的绝佳机会，几乎每个拍摄微距的摄影师都会有一些类似的作品。即使在露水蒸干以后的一段时间里，昆虫仍然不能自由活动，直至太阳赋予它们充足的能量。静止的昆虫为摄影师提供了高度的创作自由。上面的两幅蜻蜓就是在清晨拍摄的，我在头天的傍晚发现了它，第二天早晨不慌不忙地进行拍摄。同样的道理，日落到天黑的时间昆虫减少了活动，寻找栖息场所以渡过黑夜，但是这时的昆虫仍然具有很高的警惕性，它们本能地躲避镜头的追踪，通常会躲到叶子的反面。

    要想在昆虫最活跃的时间拍摄它们，最好是借助闪光灯，用小光圈、高速度来凝固它们的活动 。

大漠铁骑

微距摄影注意事项
用同一套设备，不同拍摄者获得结果也不同。对于微距摄影来说，你花的功夫越大，得到的结果就越好。下面这些小技巧也许可以帮助你提高照片的质量。
（1）克服风的影响：
　　微距摄影最大的敌人莫过于风。拍微距的时候你会惊异地发现，即使所谓无风的天气也不是那么平静，诡异的空气波动总是在你按动快门的那一刻出现。有时候你用皮肤无法感受到的小风却可以在取景器中真切地看到。而就这一点点小风就可以把你的惊世杰作变成平庸的照片。
　　克服风的影响并不是一件容易的事，可以说几乎没有完全有效的办法。首先，尽量选择正确的天气和时间进行拍摄。如果正好赶上刮好几级的大风，最好还是趁早收拾收拾回家吧。一般来说，一天当中风速最小的时间段是在清晨，太阳出来之前效果最好。太阳升起后，即使没有风，空气受热后也会在小区域内产生气流。傍晚是一天当中第二个最好的时机，风速一般也不大，但是不如早晨效果好。清晨和傍晚还是拍摄昆虫的最佳时机，因为昆虫需要太阳的热量保持能量，早晚时分它们的活动能力比较弱，有利于拍摄。
　　除了选择正确的时机，还可以通过一些小附件来减小风的影响，比如Wimberley公司生产的Plamp(Plant Clamp)。简单地说这个附件就是一个用塑料制成的短臂，一端有特殊设计的夹子用于固定被摄物，另一端可以固定在三脚架或者其它固定物上。短臂的方向可以任意调解。使用这类附件的时候一定要注意，在连接好夹子和三脚架后，不要随意移动三脚架，否则会拉坏连在一起的被摄物。在有微风的情况下，Plamp的作用比较明显，特别是对于高茎的植物或者栖息在上面的昆虫。Plamp通常可以让拍摄者降低1－2档快门速度，这样就可以使用更小的光圈以获得足够的景深。
　　除此之外以前还看到过有人介绍：利用自制的半透明塑料帐篷把整个布景遮起来，拍摄者和设备都在帐内操作，估计效果应该不错，不过没几个人愿意费那么大的周折，更何况拍摄一些特定的题材也并不适合。
　　其实克服风的影响最有效的办法是等待，按照我的经验，一般的小风总会有瞬间宁静的时候，只要有足够的耐心总能找到恰当的时刻按动快门。正巧，前几天翻看John Shaw’s Closeups in Nature，作者在其中一张片子的题注里提到，他在Texas拍摄时便有自称摄影师的路人劝说他：Texas永远没有风停的时刻，所以拍摄微距应该在正午进行，并使用较快的速度。
　　还有一个解决办法是使用连拍功能，前面说过，微风总会有瞬间的宁静的时刻，同样道理，它们也会在瞬间毫无征兆地来临。连拍通常能够保证一个系列里至少有一张是满意的。我知道你肯定会心疼胶片，不过如果你象我这样每次花半个小时摆好一个姿势然后再拍摄，大概就不太在乎几张胶片了更何况，保留一些拷贝可以用于出版、投稿等等，原始的幻灯片效果远好于复制品和打印片。
（2）正确选择焦平面：
　　我们都知道微距摄影的景深非常小，无论镜头焦距是多大，在1:2的放大倍率下，f22对应的景深大约只有6mm；而1:1时f22对应的景深只有2mm。所以在拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与胶片平面(相机后背)平行――请注意“焦平面”和“胶平面”的区别。比较简单的情况，比如拍摄蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保险的办法是把机背调整至与翅面平行，这种情况下即使f8、甚至f5.6的光圈也可以拥有足够的景深(视具体放大倍率而定)。
　　焦平面的选择实际上应该是拍摄过程中耗时最多的一个过程，经过精心的选择，图片的质量可以得到明显的提高。当然，焦平面的选择也没有什么一定之规，蝴蝶也可以从头部正面、侧面、甚至尾部拍摄，这里的准则是：一定要把你要表现内容尽量放在一个平面内，拍摄时要做到心中有数，哪些东西在胶片上是清楚的，哪些不是。有景深预测功能的机身这时候就发挥用处了，虽然预测的效果不见得完全准确，但是至少能给你一个参考。
（3）拍摄昆虫时，尽量把头部和眼睛的细节特征表现出来：
　　和拍摄人像一样，如果主体的眼睛没有合焦，整张片子就显得缺少了神采。不过要使昆虫的复眼清晰也不是一件非常容易的事情。首先，不是所有的人都能快速准确地判断出昆虫的眼睛在什么地方。大家不用笑，这个是事实，有些情况下，甚至可能头尾的方向都会搞错。拥有一定的自然生物知识是拍摄好生态照片的保证，相比一些西方国家，我们这方面做得不是很好。其次，昆虫的复眼大多不是简单的平面结构，而成球形、肾形等等，在景深已经非常小的情况下，把这种立体结构表现清楚并不容易。昆虫的复眼一般也并不在身体的轴线上，所以如何选择焦平面的确很头疼。以蝗虫为例，如果从侧面拍摄，焦平面应该选择在凸出复眼的最高点和身体轴线之间的位置，这样可以充分利用前、后景深的空间，使得尽量多的细节落在景深内。这个小技巧需要实际练习才能掌握。
（4）控制光线的方向和质量：
　　前面提到过，拍摄微距应该尽量避免很“硬”的阳光直射，一方面反转片的宽容度比较小，较强的太阳光容易产生高反差，超出宽容度的范围，应该有的细节都被抹掉了。另一方面，直射光容易在光滑表面产生强反光，局部的高光不但没有细节，而且容易产生刺眼的感觉，破坏片子的整体效果。所以在拍摄微距时应该采用各种办法控制光的质量。比较之下，散射光能够产生最好的效果，使整个画面被均匀照亮。
　　在直射阳光下，可以使用柔光板或者伞进行散射，对于微距来说并不需要很大的遮挡面积，一块很小的柔光板就足够了，携带起来也很方便。大多数微距摄影是在多云的天气或者树荫下进行的。这种情况下，一块琥珀滤镜(81系列)可以帮助过滤掉那种不讨人喜欢的蓝灰色调，使红色调的东西更鲜艳。
　　在拍摄具有光滑表面的物体时，比如甲虫，或者表面有蜡质的植物，如杜鹃、夹竹桃等，要小心使用闪光灯，因为闪光很容易产生局部高光。最好将闪光灯的补偿指数减小2－3档，并注意闪光入射的角度。
　　很多情况下，被摄物背光一面的细节不容易表现出来，甚至会产生讨厌的阴影，这时候可以在相应的位置用反光板补光，不仅可以点亮局部，而且还可以通过选择反光板的类型来改变局部的色调。我个人比较喜欢使用金色或者金银混色的反光板，因为暖色调的东西总是比较讨人喜欢的。这点对于经常在清晨林荫下拍摄的朋友也许比较有帮助。

　　所谓“一分耕耘一分收获”，当你在欣赏和羡慕他人的精美作品的同时，是否想到在照片背后作者所付出的努力呢？拍摄微距更是如此，我们花费的时间和得到的结果是成正比的，前期工作越是细致，得到的结果就越是理想。希望这篇文章对喜爱微距摄影的朋友能够有所帮助。衷心希望大家能拍出更多更好的微距作品。
微距应该怎么拍
不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。
　　学会用眼睛当镜头
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　　当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。
　　器材要求
　　1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲，数码相机的镜头是不可以更换的，只有少数比较专业的数码相机可以。那么，对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能，一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲，一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。
　　2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。
　　3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。
　　4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG
　　花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以；
　　昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。
　　对于微距镜头来说，最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。
　　5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。
　　拍摄过程中的几个重要细节
　　1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG
　　2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法：
　　（1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。
　　（2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。
　　（3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。
　　（4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。
　　（5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。
　　（6） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。
　　3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。
　　正面拍摄：
　　正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。
　　背面拍摄：
　　背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。
　　正侧面拍摄
　　这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。
　　斜侧方向拍摄
　　这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。
　　其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。
　　平摄：
　　就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。
　　仰摄   这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。
　　俯拍
　　就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。
　　4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。
　　5、尽可能的使用三脚架。
　　6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。
　　7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。
3.4.2 应用技巧
微距摄影入门指南
以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。

　　微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。
　　微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……

    拍摄时的注意事项：

    如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。