摩托车技术帖大全

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摩托车侧滑摔车时的处理方法

经常骑摩托车的朋友都知道，摩托车行驶时如果发生侧滑处理不好就会摔车，如果出现这种情况不要紧张，要集中精力控制好自己的情绪，避免以下几种错误的方法。

1：行驶时侧滑不得放开后制动.

2：发生侧滑时不得跳车.

3：发生侧滑时不得将档位退入低档.

4：发生侧滑时不得将点火锁关闭.

5：如果摔车不得用腿去支撑接触地面.


如有侧滑情况时应才去以下方法，降低自身和爱车的伤害.

1：紧紧踩死后制动，使车轮制动抱死时和地面的巨大摩擦力可以得到延续.

2：侧滑时要稳定情绪，操控好侧滑车辆，避免跳车出现别外意想不到的伤害.

3：侧滑时要把离合器捏到底，时分离器彻底分离。如果强行退入低档不但要伤即齿轮而且车手会摔得更重.

4：侧滑时关闭点火锁会是车辆出现操控上的稳定失调。（一直手不如两只受的控制稳）.

5：如果车现侧滑连接摔车，此时应将双腿保持骑行时紧贴油箱的姿势，并加力夹紧油箱
以上方法可使伤害降到一个低点上.

刚刚玩车的朋友们要牢记。

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化油器典型故障分析与排除

化油器作为一种精密的机械装置，它对发动机的重要作用可以称之为发动机的“心脏”。从专业角度来看：化油器本身的故障率是极低的。但为什么在实际使用中往往化油器故障率并不低呢？

原因有以下两点：

①由于发动机的所有工作特性均与化油器相关，如加速、过渡、油耗等等。因此判断摩托车发生的性能故障原因时，往往会将电器件或其他机械部件的故障与化油器混为一谈，误判为化油器故障而更换化油器。如：滤清器失效使杂质堵塞化油器，更换新化油器故障消除，但没有解决根本问题。

②相关零部件的质量问题，使化油器使用寿命大大缩短。如清洁度的降低，增大化油器零部件的磨损等等。作为化油器专业生产厂家，我们在同摩托车整车厂的合作中，也常常遇到类似的问题。

下面就化油器一些典型故障的分析与排除方法进行介绍

（一）起动困难

根据国家标准，在正确使用化油器起动加浓装置的前提下，脚踏或电起动时间超过15秒,发动机仍不能保持连续运转判为起动困难。起动困难的原因及相应排除方法有以下几种:

1：化油器浮子室内无燃油.

化油器进油通道堵塞。分析及排除步骤如下：
打开化油器浮子室，检查在浮子下落时是否带动进油针阀随之下落。若针阀不随浮子运动仍与针阀座紧密结合，可判断针阀与阀座粘接引起进油通道堵塞，此故障一般为汽油胶质凝结在针阀与阀座之间所致。可采用酒精或丙酮清洗。此类故障常出现在长时间不使用的摩托车上。特别是发动机厂和摩托车厂装机后没有放尽化油器浮子室中的汽油,在库存或销售期稍长的情况下,就会出现汽油胶质凝结,导致化油器性能故障．

取下浮子和针阀，从化油器进油接管处接入汽油，观察汽油从阀座口流出状况，若无汽油流出，则为进油通路堵塞，可使用压缩空气风枪吹一下使它畅通,另外油路堵塞表明大量的杂质进入化油器内部。根本原因是汽油滤清器失效造成的。因此在清洗化油器的同时,需对汽油滤清器进行检查。

2：起动加浓装置失效

化油器在设计时为提高起动性能,专门设置了起动加浓装置，摩托车起动加浓装置主要有两种结构形式：
阻风门机构：阻风门机构是较为简单的机械装置一般用于跨骑式车（如CG125摩托车），可用扳动阻风门手柄来观察阻风门片是否随之运动的方法来判断其是否正常，此装置故障较少。

旁通加浓系统：旁通加浓系统分类较多，应用最为广泛的是电热和手动旁通加浓系统。电热旁通加浓系统一般用于踏板车。

其故障分析与排除步骤如下：

A:摩托车电门开通后4～5分钟后，手摸电热起动加浓阀塑料外壳，如有热感则电路正常；否则需检查电路，如加浓阀接口处电路正常则判定加浓阀已损坏需更换。

B:拆下起动加浓阀并接通电路后0～5分钟期间，观察加浓阀柱塞运动状况，若加浓阀柱塞随弹簧不断延伸，则加浓阀正常；否则加浓阀中PTC加热片损坏，需更换加浓阀总成。

C:用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。手动旁通加浓系统应用木兰50等车型上。

其故障分析与排除步骤如下：

a:旋下起动阀接头，扳动加浓手柄开关，观察加浓拉线能否带动加浓柱塞上下移动。若不能移动或加浓柱塞掉落则加浓拉线断开，需更换加浓拉线。
b：拆下化油器浮子室，观察浮子室密封垫上的起动泡沫管孔内径是否因膨胀收缩而小于起动泡沫管外径。若偏小则需更换密封垫或将密封垫上的起动泡沫管内径加大，一般大于起动泡沫管外径1～2mm即可。
C：用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。

3：怠速偏低

怠速偏低的现象是：发动机可以起动但不能稳定运转片刻后即熄火.

排除方法：调整化油器柱塞调节螺钉，顺时针方向旋进，发动机转速升高；逆时针方向旋出，发动机转速降低。一般发动机转速调节到1500转/分钟（跨骑式车）和1700转/分钟（踏板车）左右即可。

4：起动方法不正确

不正确起动方法基本上出现在起动加浓装置的使用上，其常见的不正确的起动方式有：

不使用起动加浓装置。这是由于用户对摩托车的功能了解不全引起的，因为即使是常温使用起动加浓装置，也会大大改善起动性能。

起动过程中一直使用起动加浓装置(对阻风门机构和手动旁通加浓装置而言)。起动加浓系统工作时提供给发动机的是很浓的混合气，若起动过程中一直使用加浓装置，大量的浓混合气进入汽缸会“淹死”发动机，使起动变的困难。

加浓装置的正确使用方法是:起动3～4次后若发动机仍不能运转，则关闭加浓装置，并微旋油门手柄使化油器柱塞上升后再次起动

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摩托车发动机热车时不熄火怎么办

有进虽然关闭点火开关，摩托车发动机仍不能熄火或不能迅速熄火(这种情况多发生在两冲程车上)，在短期内曲轴仍能维持不平稳的低速运转，发生这种情况，大都是发动机长期运转温度过高，或是因长期缺乏保养，使气缸内积炭过多所致。

遇到这些情况，应采取以下应急措施，使其迅速熄火:

1》在制动停车后，用鞋底堵住排气口，使费气不能排出而充满气缸，使用之熄火。

2》将油门猛地加至全开，使过浓的混合气进入气缸，把发动机呛熄。

3》握紧离合器握把，挂上一档，左脚支地。，右脚踩死后制动踏板，然后慢松离合器握把，利用制动力近使发动机熄火，该方法易损坏机件，尽量少用。

我的第一种方法不错，我以前用过很有效地，不过你要舍得用你的鞋底。

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化油器的常见故障主要有：

①、漏油故障的维修：

漏油故障表现为两种现象：
1、快速漏油。现象为溢流管快速漏油，有时上平衡管也快速漏油，致使燃油进入发动机燃烧室，车辆淹缸，不能启动。故障原因多为：(1)有较大污物卡住浮子室；
(2)浮子漏油损坏；
(3)浮子在浮子销上运转不畅。解决方法是：清洗浮子针及进油管道，浮子若损坏可更换，也可把浮子中汽油甩出后用烙铁焊结。

②、缓慢渗油:
现象为摩托车停放数小时后溢流管以数分钟一滴的频率缓慢滴油。故障原因为浮子针或浮子针座损坏，致使密封不严。

解决方法是：
更换合格的浮子针及针座组件，对于不可更换的紧镶配压铸式浮子针座，只能更换橡皮头浮子针。更换浮子针仍不能排除故障的，就得用浮子针座修复器修复。修复器可用42#钢棍制作，上车床加工成比浮子针座内孔略细，顶部为锥形，锥度应小于原浮子针锥度。
加工完成后必须把顶部用绒布抛光，把修复器顶部放入浮子针座内，用小木锤轻敲数下，然后装复浮子针及浮子，插上油管，打开油开关，把化油器倒置，经10余分钟不见针座内有油渗出，即为修复正常。修复器一般制作JH70型、WH125型两种即可，修复器可重复利用。

二、冒黑烟故障的维修

有人形象地把化油器比作摩托车的胃，消化吸收好不好，主要取决于胃的好坏，冒黑烟是种消化不良的表现，和人拉肚子差不多(冒黑烟故障有时也与点火不正常或气门漏气、凸轮磨损过大有关。这里只探讨化油器故障，其他略过不提)。主要因为混合气过浓，冒黑烟的车辆汽油消耗大，经常损坏火花塞，声音发闷，提速无力。

冒黑烟的故障现象有以下两种。

1、怠速冒黑烟
故障现象为：怠速时车辆排气管黑烟明显，排气声沉闷(有时甚至怀疑消音器损坏)，启动时必须加大油门才能启动。故障原因有：(1)怠速量孔偏大；(2)浮子室油面过高；(3)启动加浓阀（风门）未关闭；(4)油针与主喷孔配合间隙过大。

以下为解决方法：
(1)更换稍小的怠速量孔。
(2)调整浮子的高度，观察浮子室油位至浮子室的2/5处即为正常油位(注意，拆开下盖观察油位时，化油器一定要正立，以防把汽油撒出，造成判断油位不准确)。
(3)启动加浓阀共有三种形式：手动柱塞式加浓阀、真空膜片柱塞式加浓阀、电热柱塞式加浓阀。手动柱塞式加浓阀修复比较简单，可通过清洗柱塞、更换弹簧或拉线解决回位问题。真空膜片式柱塞加浓阀主要检查真空管、真空膜片是否破裂、漏气。电热柱塞式加浓阀一般是电加热元件损坏和供电线路故障，电加热元件损坏必须更换。
④油针与主喷孔配合间隙过大应更换标准新配件。

2、高速冒黑烟

故障现象为四五千转以上时排气管黑烟明显，车辆高速动力明显不足。故障原因：
(1)空滤器或进气通道堵塞；
(2)主量孔截面积过大；
(3)主喷孔与油针配合间隙过大；
(4)油位过高。

解决方法：
(1)清洗空滤器或更换纸质滤心；
(2)更换截面积小的主量孔。

下面谈谈化油器的拆装及调整方法.
首先拆下化油器及空气滤清器，清洗滤清器或更换滤心，拆开化油器检查清洗主量孔、怠速量孔、空气量孔，调整浮子室油位至正常，把油针卡片调到最后一格，然后装复化油器及空滤器，启动车辆，着车预热2-3分钟，调整柱塞高度调整螺钉至怠速转速最低，然后调整怠速空气调整螺钉至发动机转速最高，然后再调整柱塞调整螺钉至怠速转速最低，再调整怠速空气调整螺钉至转速最高，反复调整几次，直至柱塞位置最低，而发动机转速最高并且运转平稳，即为调整到最佳位置。缓慢加油门，发动机转速应该平滑上升，油门应在任何开度上均无阻滞感，否则取下油针把卡片向下调整，直至满意为止。

时间过长化油器应该怎样维修：
长时间（一周以上）不使用发动机或摩托车时，务请放净化油器内的残油，以免残油变质腐蚀铜类零件，造成化油器失效。

1. 定期对化油器进行检查、清洗和保养，一般情况下，应找经验丰富的专业维修人员进行为佳，切忌自行乱修乱调。

2. 化油器浮子室油面高度出厂前均已精细调整合格，切勿随意调整，以免导致故障发生（漏油、冒黑烟、供油不畅等）。

3. 非专业人士，化油器怠速螺钉(PS)请勿调整。

4. 应经常检查、清洗或更换空滤器，油箱燃油过滤器。

5. 化油器较长时间不使用时，应放净浮子室内存油，以防止汽油变质结胶，堵塞量孔及油道，造成化油器报废。

6. 清洗化油器时，请勿用金属丝捅掏各种量孔或细小通道。应用清洁汽油或专用清洗剂浸泡、清洗，并用压缩空气吹净量孔等零件。

故障及简易排除方法：

摩托车发动机长期使用后，会产生因化油器而导致的故障，一般表现为化油器供油不正常，不能为发动机提供不同工况下所需的空燃比的混合气，以下为几种典型的故障模式及排除方法。

1.故障模式：起动困难

故障现象：一般情况下，摩托车发动机在－10℃以上的环境温度下，无论采用脚踏起动还是电起动，15秒内起动失败。故障原因：起动时，化油器混合气过稀，此时若拆下火花塞，火花塞上无油迹，较干。

2.化油器怠速量孔，本体低速油道中油杂质堵塞。

起动时，化油器混合气过浓，此时若拆下火花塞，可发现火花塞上有明显油迹残留。

① 化油器怠速调整不当；

② 化油器怠速空气量孔、怠速空气气道堵塞。

排除方法：① 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉；② 清洗化油器各通道及量孔。

故障模式怠速不良

故障现象：无怠速；怠速不稳。故障原因：①　怠速空燃比螺钉调整不当；②　化油器怠速油道中有杂质或燃油沉淀物；③　化油器怠速量孔堵塞；④化油器与发动机联接处漏气。

排除方法：1、 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉;

2、 清洗化油器怠速通道及怠速量孔；3、 换化油器与发动机联接部破损密封垫。

故障模式油耗高

故障现象：一箱油所行驶的里程数减少。故障原因：

① 化油器怠速空燃比螺钉调整不当；

② 化油器主量孔、怠速量孔由于长期使用而发生磨损，造成出油截面变大；

③ 发动机空滤器太脏造成滤芯堵塞；

④ 阻风门未能完全打开。

排除方法：

① 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉；

② 更换磨损的主量孔、怠速量孔；

③ 清洗空滤器；

④ 检查阻风门机构；

故障模式功率不足或无高速

故障现象：摩托车爬坡承载行驶性能、加速性能降低，整车不能达到最高车速。

故障原因：

① 化油器主量孔、主油系油道堵塞；

② 空滤器堵塞或滤芯密度过稀造成混合气过浓或过稀。

排除方法：

① 清洗化油器主量孔、主油系油道；

② 清洗空滤器或更换新空滤器。

故障模式：漏油

故障现象从空气量孔处溢油；从浮子室溢流管处漏油或放油螺钉处渗油；从化油器上下体结合面处渗油。

故障原因：

① 化油器进油针阀卡滞或针阀组件磨损造成浮子室油面上升；

② 化油器浮子室结合面密封圈失效；

③ 化油器上下体联接螺钉松动；

④ 放油螺钉松动或螺纹损坏。

排除方法：

① 清洗化油器进油通道，检查或更换化油器进油针阀组件；

② 更换损坏失效的密封圈；

③ 拧紧化油器上下体联接螺钉；

④ 拧紧放油螺钉或更换放油螺钉与浮子室

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教你一招---电镀件除锈

摩托车、自行车的电镀件(镀铬或镀锌)，若因磨损和被水气侵蚀后，会不同程度地生
锈，严重时锈迹斑斑，用一般方法很难将其去除，既影响外观又损伤零件。下面介绍一种不
腐蚀镀层且效果良好的除锈方法。

首先将醋酸铵放入等量清水中，待充分溶解后加温至70cC左右；用软布蘸足溶液擦洗
锈蚀部位，直至锈斑消失；然后用于布擦去残留溶液，电镀件便光亮如初。小零件也可
放在溶液中浸泡一会儿，取出后擦干，也可以达到同样效果。最后，用干布沾少许机
油擦拭。

经过上述处理，电镀件不仅可以恢复原有光泽，而且长期保持不变。对于因镀层脱落导
致生锈的零件，用此法也能去除锈斑，但不会出现电镀面所特有的光泽。
醋酸铵为白色粉状晶体，在化工商店可以购得。

巧除旧贴花

在摩托车的翻新修理工作中，有的车身贴花常常变旧变毛，但你又很难将它揭下来。这
里有一个办法，就是先把贴花用水泡301min左右的时间，使其湿润，再用绘图用的橡皮蘸上
一点洗衣粉溶液，在贴花上搓擦，过一会儿，贴花及一些脏物被搓成条掉下来。然后用水把
车的表面冲洗干净即可。

油桶密封一法

目前，大多数摩托车用户盛装汽油是用塑料桶，这种塑料桶价格适中，也较方便。但其
桶盖往往封不严，汽油容易挥发，既造成浪费也不安全。我解决该问题的方法是：在盖桶盖
以前，先在桶口蒙上一层方便塑料袋，然后再将桶盖旋紧。为了检查密封是否良好，可用手
挤压一下塑料桶，如无漏气声即说明桶盖已封严。

非金属零件的清洗

在摩托车的维修保养中，常遇到一些非金属零件需要清洗。这些零件不能用清洗金属零
件的煤油、柴油、汽油和金属清洗剂来清洗，否则，会引起变质而失效。应根据零件的材质
决定清洗方法。

(1)橡胶制的零件，应用酒精清洗。

(2)泡沫塑料制的零件，应用洗衣粉或肥皂水清洗。

(3)皮质零件不宜用任何清洗液洗，用布擦净即可。

(4)纸制零件不能用水清洗，应用毛刷刷，或在煤油、柴油中清洗。

(5)离合器摩擦片，制动蹄摩擦片不能用煤油、柴油、碱溶液清洗，应用汽油刷洗。

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轴\链传动各有什么优点~!

轴传动最大的优点是不会被拉长而需要调整轮距,无油污染基本上可以免维护,而且损耗小驱动效率高~!
但却没有链条的吸震效果,车身的震动直接传给骑士的身体.加大油门时后部有产生发转矩现象(转矩的反作用现象----急加速或急减速时车身会向轴传动旋转的相反方向倾倒).MOTO GP就没有人采用轴传动.而且轴传动相对链传动重~!

但今天己研制出新款的轴传动减倾的减震系统~!(由于轴传动两端都装有伞型齿轮,旋转时不会生产转矩的反作用现象~!)轴传动两端都装有伞型齿轮如下的:(图1)

yamaha xv400轴传动两端都装有伞型齿轮旋转时就不会生产转矩的反作用现象~!如下的:图3

链传动最大的优点是便宜适用性广,且在引擎制动时,由于链条有许多间隙,故能吸收震动.缺点是链条和齿轮摩擦容易使链条松弛\齿轮磨损,噪声高~!

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调整四缸化油器之平衡

1:何为四缸平衡

四缸平衡是指具有两个以上的汽缸的发动机在工作时每个气缸的压力一致,转速一致,曲轴所承受的多个汽缸活塞连杆上下行压力一致,每个汽缸组件所做的功一致,使发动机运转良好的一种动态状态.上面所指的"一致"当然只是一种理想的理论值,从发动机的实际工况来看永远也不可能达到绝对的平衡,只是相对的尽可能平衡.因为多用于指四个汽缸发动机的平衡调校,所以称之为四缸平衡,其用意也涵盖了双缸和三缸发动机.

以上观点仅是个人意断,不当之处还请各位指教.

2:四缸为何需要平衡

其实答案在上一节中已很明确了,多缸发动机只有在平衡的状态下才可能取得最佳的运行状态和机件最低的磨损！
多缸摩托车多采用高转速,大功率,大扭矩设计,为了保证有充足的高流速进气量,也就采用了多个化油器供气.这种设计的"缺点"就是只要化油器不正常,发动机正常,也会造成四缸不平衡.反之"优点"就是发动机不正常(指每个缸的磨损量不一样造成四缸不平衡时)也可通过调校化油器改变进气量和混合比浓度使每个缸运转平顺达到四缸平衡.

看了那么多一定看得您眼晕吧,不要紧,记住我们玩多缸摩托车所需要的重点就行了,那就是-通过对多个化油器的调整,供给每个汽缸的混合气浓度,进气量不同,使每个缸的转速一致达到四缸平衡.因为每个汽缸运转一致时所需要的混合气浓度,进气量是不同的,每个汽缸的磨损量不可能一致,因此也就需要用不平衡的供气来使四缸平衡.

3:四缸不平衡的弊端

在摩托车的实际运行过程中,四缸不平衡会使怠速不稳,运转阻力大,不顺畅,难启动,加速性差,机件磨损大(主要是曲轴所承受的上下应力不一,离合器所传动的力也不一),发动机异响(离合器大鼓响).

4:实战四缸平衡 （所调车型未为XJR400）

先分解清洗化油器,同时仔细检查有无损坏,除化油器外,空滤和进气管也是重点,空滤需干净,进气管不得有裂缝.清洗化油器时看好浮子和主油针高度是否完全一致,仔细看主量孔上的编号(口径)是否一样,先用平衡表将节气门开度完全调同步,开度一致.再把混合比螺丝调到底均退出2圈,发着车后发现怠速波动更大且轰油易熄火,离合器边盖那很明显的听出大鼓一直在响,典型的四缸不平衡现象.

接着又把1,4缸的混合比螺丝同时再回退0.2圈,怠速抖动更小了,且怠速转速上升了近100rpm,混合比向着理想的状态前进!随后把怠速调回1000rpm,把2,3缸的混合比螺丝也同时再回退0.2圈,怠速又上升了一些.再轰油门,不论轻加还是暴轰,怠速极稳,回落时牢牢的钉在1000rpm上.再摸排气管,温差已很小,随后仔细听着每个缸的转速,不时的抬头看看真空平衡表把每个缸的混合比螺丝微微拧进拧出,1缸没变化,恢复原位置.2缸也没变化,也恢复原位置,拧到3缸时,顺时针拧进0.1圈后转速略上升,OK.再拧4缸,反时针拧出0.2圈时,转速没有变化,但发动机的声音变得最顺了,排气再无抖动,转速表针没了一点波动,可以说是纹丝不动!

再上路试之,无论用哪个档位都不会再出现前述的熄火了,化油器过渡性很好.随后几天的骑行均未出现不妥,还发现热车时间比以前没调时缩短了1/3怠速就非常稳定了,做到了2000转六挡起步，至此四缸平衡调校完成.

我个人的经验和请教了数位大师傅的结论是很烂的车通过这样的调法还没有不能成功的.车况好的车只需对混合比浓度进行调整就可调好,差点的通过节气门开度同步螺丝调整也能调好.调好四缸平衡的车反应是怠速巨稳,运转顺滑悦耳,油门响应性灵敏度很高,加速伶俐,离合器大鼓没有一点咯咯的响声.

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四缸平衡是指什么?

四缸平衡是指具有两个以上的汽缸的发动机在工作时每个气缸的压力一致,转速一致,曲轴所承受的多个汽缸活塞连杆上下行压力一致,每个汽缸组件所做的功一致,使发动机运转良好的一种动态状态.上面所指的"一致"当然只是一种理想的理论值,从发动机的实际工况来看永远也不可能达到绝对的平衡,只是相对的尽可能平衡.因为多用于指四个汽缸发动机的平衡调校,所以称之为四缸平衡,其用意也涵盖了双缸和三缸发动机.

绝大多数汽车只采用一个化油器来供气给多个汽缸的发动机,因为绝大多数汽车发动机采用的设计是低转速,大扭矩(摩托里的巡航车也多采用这样的设计),不需要高流速的进气量(注意:不是不需要高容积的进气量),因此只要其发动机的每个汽缸组件磨损量没有超出极限值,它的平衡也就是一致的.

因为只有一个化油器供气,每个汽缸的进气量也是一样的,当然其发动机因磨损造成了四缸不平衡也就不可能通过调校化油器来使之平衡.四缸不平衡在汽车上造成的负面影响不是很明显,严重时对其的调效也只能通过对发动机(主要时汽缸,活塞等做功组件)的修理来使之平衡.

多缸摩托车多采用高转速,大功率,大扭矩设计,为了保证有充足的高流速进气量,也就采用了多个化油器供气.这种设计的"缺点"就是只要化油器不正常,发动机正常,也会造成四缸不平衡.反之"优点"就是发动机不正常(指每个缸的磨损量不一样造成四缸不平衡时)也可通过调校化油器改变进气量和混合比浓度使每个缸运转平顺达到四缸平衡.

也不是所有的摩托车都是这样,如HONDA的CM125,YAMAHA的XV250,它们都是双缸发动机,但只用了一个化油器供气,好处就是只要机件磨损不严重就不会被四缸平衡所困,坏处就是不能通过调整化油来弥补机件磨损造成的四缸不平衡(磨损大的发动机也不可能通过调校化油器使四缸平衡,上面这两点概念是相对的).

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四冲程摩托车气门间隙的调整

气门间隙，是为保证四冲程摩托车配气机构的正常工作而设置的，由于配气机构工作时处于高速状态，温度较高，因此如气门挺杆、气门杆等零件受热后伸长，便全自动顶开气门，使气门与气门座关闭不严，造成漏气现象。

为避免这种现象发生，设计配气机构时，在进排气门杆尾端与挺杆（或摇臂）上调整螺钉之间留有一定的间隙，这一间隙，就是气门间隙。

一、配气机构的几种气门形式四冲程发动机配气机构的气门形式，根据气门位置的不同，有侧置气门（SV）、顶置气门（OHV）和顶置凸轮轴式气门（OHC）还有双顶置凸轮轴气门(DOHC)。

从结构上来讲，侧置气门最为简单,但由于采用这种气门形式后，发动机的抗爆性能和高速性能差，只能用天低压缩比和转速不高的发动机，困皮国外已不再采用。国内现采用这种气门形式尚有长江750和山东750等两种车型。

从性能上来讲，顶置凸轮轴式气门最为理想，它能适当前高转速、高压缩比重大功率车型的要求，同时具有良好的经济性，因此得到了广泛的应用。我国近年来生产的金城CJ70、JC70，嘉陵JH70，双狮90，通讯从日本进口的CG125等车型，均采用了这种气门形式。顶置气门结构较为复杂，目前仅在美国、原西德（BMW厂生产的R系列摩托车）的意大利等国家由于生产习惯尚继续采用。

二、气门间隙的调整车辆在使用时，由于配气机构的零件磨损或调整螺钉松动，气门间隙就会发生变化，因此必须定期进行检查和调整。

1．顶置凸轮轴式气门间隙的调整方法

（1）拆下进排气门室盖和磁电机外罩；

（2）转动磁电机转子，使其外圆面上的“T”刻线与机壳上的刻线对准，皮时活塞应处在压缩行程的上止点；

（3）将厚度为规定气门间隙值的塞尺小心地插入气门间隙内来回拉动，若感到略有阻力时，说明间隙合适.

（4）若间隙不合适，则行旋桦调整螺母，一边用小扳手转动调整螺钉，一边拉动塞尺检查间隙，待间隙合适后，再拧紧后间隙发生变化，应再用塞尺复测一次。

2．侧置气门间隙的调整方法

拆下气门室盖，卸下火花塞； 用手指堵住火花塞孔，踏动启动踏杆，当手指感到有气流冲击时，说明活塞已处在压缩行程；这时可将螺丝刀头部伸入火花塞孔内，再缓缓踏动启动踏杆，当螺丝刀上升到最高点时，活塞即处于上止点；检查调整气门间隙。方法同顶置凸轮轴工气门间隙的检查及调整方法.

3．需说明的几个问题

对侧置气门来讲，气门间隙是指进排气门杆尾端与挺杆上调整螺钉间的间隙；对顶置气门和顶置凸轮轴式气门来讲，气门杆恬端与摇臂上调整螺钉间的间隙。

气门间隙分冷间隙和热间隙两种，热间隙比冷间隙略小，在发动机冷态下测量的间隙即为冷间隙。通常，进气门冷间隙在0.08～0.10毫米之间,排气门冷商隙在0.10～0.12左右。调整时应严格按说明书上规定的间隙进行。 气门间隙的检查及调整必须在进排气门者完全关闭时进行。而自学成才塞位于压缩行程的上止点时，恰好进排气门完全关闭，所以调整气门间隙时，必须使客厅塞处于上止点。

气门间隙的调整应在发动机冷态时进行，严禁在发动机动转时即进行调整。对双缸发动机，应逐缸进行检查及调整。

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机动车意外故障应急修理法

机动车在使用中出现故障时，或有故障而暂时无零配件供应又需急用的情况下，我们不得不采取一些应急的修理方法。现将一些简便而易行的应急的修理方法介绍如下：
　　1、油箱损伤。机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞。用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。

　　2、油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂.

　　3、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。

　　4、机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水。可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。

　　5、油管接头漏油。机动车使用时，如果发动机油管接头漏油，一般是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型，安上即可，还可用一截塑料管剪开成型安上。

　　6、沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进、出油管套上，使油不经过沉淀杯直通。

　　7、进、出水软管破裂。破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好，如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。

　　8、风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。

　　9、螺孔滑扣。螺孔滑扣导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁，使其两边膨胀增大(注意最上面几扣不要锤，以使入孔)再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。

　　10、膜片或输油泵膜片破裂或折断。可拆开油砂泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状尺寸锯锉成型，并磨光装上；或者将油管直接通到喷油泵上。

　　11、气门弹簧折断。气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片一毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大8毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每间隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。如弹簧断成数节时，可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下，使气门保持关闭状态。让该缸停止工作。

　　12、离合器片粘油打滑。可卸下飞轮壳或检查窗盖，清除内部脏物，将底部小孔堵好，待离合器散热后，倒入适量汽油(将离合器淹没1／3)，再将盖装好。然后起动发动机低速运转，反复分离，结合离合器，让汽油浸洗内部油污。3—5分钟后放出洗涤油。用这种方法可以有效地排除离合器片粘油打滑。
　　13、气门间隙调整螺杆滑扣导致气门间隙不准。可在调整螺母上加装一个尺寸相同、厚度适当的垫片或螺母，充分利用未滑扣部分调好气门间隙，机动车就可以暂时行驶了。

　　14、曲轴箱破洞。如行车时曲轴箱被弹起的石子击破，破洞较小时可用锡焊补，破洞较大时可用木塞堵住并加固，但要注意木塞不宜塞进过长，以免碰撞运动机件。

　　15、曲轴箱缺少机油。可暂时加花生油、棉籽油、豆油、菜籽油等植物油代替使用，待回到基地后，应彻底清洗和检查发动机内部，并换用新机油。

　　16、散热器漏水。漏水较大时，可将散热芯铜管用尖嘴钳夹扁，使其不漏水；漏水不厉害时，可用肥皂把漏水处糊住，或将散热器内的水放干净，并把漏水处擦干净，然后熔化松香至漏水处堵塞。

　　17、变速杆球节和球形上盖磨损导致乱挡。该部位磨损后，变速杆下端插入拔叉槽的深度不够，挂挡时易滑脱乱挡，可拆下变速杆座，用废内胎剪1—2个垫片，垫在变速杆球节及球形上盖之间，故障就可排除了。

　　18、电源开关钥匙遗失。可拆下开关上的两个线头直接连通即可。

　　19、起动开关失灵。可将起动开关拆下，起动发动机时，用金属线短接两线开关即可起动，或者用螺丝刀短接电磁开关上的小接线柱和电池接线柱，即可起动发动机。

　　20、电磁开关起动机失灵。在吸拉线圈断路时，可用力将拉杆与铁芯往里推，以接通定触点，使起动机旋转而起动发动机。

　　21、汽油泵油阀漏油。汽油泵进、出油阀漏油，会削弱供油功能，出现供油不足现象。其原因：油阀用久磨损不平所致，可磨平复用。研磨时，将胶木制的油阀平整地放在油石上平磨，要求平整光洁。

　　22、钢板弹簧折断。应根据折断的情况在钢板弹簧、车轴与车架间垫上木块并需用铁丝或绳索捆牢，即可维持行驶，但应注意，必须用低速挡缓慢行驶，特别是在通过路面不平的地段时，更应随时控制好车速。

　　23、制动皮碗发胀。可将发胀的皮碗放在70℃—100℃的热水中浸泡10—15分钟，使皮碗含油成分蒸发掉，恢复到一定尺寸后，即可使用。

　　24、化油器浮子破损。化油器浮子破损时三角针阀失去控制，汽油就会大量进入浮子室，使油面升高汽油渗溢，发动机无法运转，如发现这种情况，应立即停车检查。拆下浮子放在耳边摇晃，如察觉浮子内发生响声，即是破损而有汽油出入。浮子破损一般不会十分严重，可稍稍钻大漏孔，以利排其中的汽油，然后用牙刷柄之类塑料加温熔化后粘补，即可装用。

　　25、汽油泵软木衬垫不密封。软木衬垫久经使用后，由于长时间的压紧而僵硬，如果再继续使用，就会影响密封性能，容易渗漏。在没有新件可调换的情况下，可将旧垫用热水(可从散热器放出)浸烫，几分钟后就能软化，再装上使用，密封性能就能改善。

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摩托车链条的安装、保养、调整

链条是摩托车上的主要部件之一，其质量的优劣直接影响摩托车的耐久性、舒适性和可靠性。

目前，摩托车链条链轮的生产厂家很多，质量参差不齐，选择时要认准有质量信誉的生产厂家。另外，链条是否耐久与可靠，跟用户的使用保养和安装方法关系也很大。在这里我们来谈一下链条的安装、保养与调整.

一、安装

选择链条和链轮时一定要注意两者是否匹配，并保证链轮与轮胎（链轮座）的同心度，否则会导致链条一紧一松而使其早期磨损。

安装时，把链轮放在无磨损的链轮座上，装上链轮固定螺丝，要套上锁紧垫片，不要把螺丝拧得太紧，连同轮胎装上车后再装链条，并稍微拉紧链条后慢慢地转动后轮，观察链条的松紧。如果链条一松一紧，说明链轮和轮胎（链轮座）不同心。调整时转动后轮至链条最紧处，用木榔头或橡胶榔头轻轻地向前敲击链轮，使链条松弛（不可用铁榔头，否则会损伤链条链轮）。转动后轮观察链条是否还一松一紧，反复几次直至链条大致平稳后，拧紧链轮固定螺丝并锁紧垫片，再检查链条的松紧度。这样，轮胎和链轮就基本同心了，车跑起来会很轻松。
二、保养

有条件最好用链条专用润滑油保养。在实际生活中，我们经常看有用户将发动机换下来的废机油刷在链条上，以致轮胎、车架上也溅满黑乎乎的机油，既影响美观又会使链条粘上厚厚的灰尘。特别是雨雪天，粘上的沙粒使链条链轮早期磨损，寿命缩短。

正确的保养方法是：

用干净的4T机油和液压油或变压器油（商店有售）按1：1或1：2的比例混合后，用干净的刷子将配好的润滑油均匀地滴在链条中间的滚子上，形成一层薄薄的油膜，对链条起到保护作用，使用一段时间后，待油膜快干时再滴一遍。原则是“油抹少点，次数多点”，并保持链条的松紧适度，这
样链条和链轮就会即干净又耐用了。

三、摩托车链条调整应适宜

摩托车链条应按要求定期进行调整，在调整过程中要求其保持良好的直线度和松紧度。所谓直线度便是保证大小齿盘与链条在同一直线上，只有这样才能保证齿盘和链条不致磨损过快和在行驶中不致掉链子。对松紧度的要求一般是看链条松紧的程度进行调整，正确的调整应是用手上下拔动链条，使链条上下移动距离在15mm～20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏。?

1、链条过松

摩托车链条调整过松的现象一般不多见，但如果行驶较长时间不做调整，链条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整，便出现了掉链子的现象。不管新旧链条、齿盘，只要链条从齿盘上脱落过一次，按要求一般是不能复用的，因为在脱落过程中，链条会被齿盘顶弯变形，链条带弯后，不管前后齿盘调整得如何准确，带弯的链条不可避免的会咬齿盘，这样不仅损坏链条，齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中，链条还可能被顶断，行车中断链子更是麻烦，有时会因离维修站较远不能及时修复，误时误事。JH70类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘触发线圈固定架打碎，增加维修难度，造成不必要的经济损失。?

2、链条过紧

链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因:

(1)不懂维修常识自己动手调整，误把链条调紧。此属概念摸糊，只知链条调整是保养的范畴，不知怎样调整才是正确的标准.

(2)因齿盘链条磨损严重，但时间或经济不允许，或异形车当地当时购不到同型号的齿盘，便将链条调紧后免强维持车辆行驶.

(3)更换链要齿盘时，误将失园偏心的齿盘装到摩托车上，致使链条忽紧忽松，检查与调整时，巧遇松的一端，另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调整过紧，都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时，因与齿盘的接触压力增大，链条易拉长，链节板易变形或拉断，链条滚柱也会因此而破碎。除此之外，齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖，严重时呈锯齿状。?

另外，链条调整过紧，还会损坏副轴轴承及滚针（衬套），后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后，会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩，在此力矩的影响下，轴承的工作特性被破坏，单面受力较大，易发热破损。即使不破损，也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后，副轴的工作直线性被破坏，滚针轴承也会很快因此而破损，此时故障会由链条齿盘转移到发动机上……由此可见，正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。?

3、怎样正确地调整摩托车链条呢？

(1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm－20mm为宜，经常检查缓冲体轴承并按时加注润滑脂，因该轴承工作环境较恶劣，一旦失去润滑，损坏的可能极大，轴承一旦损坏，会引起后齿盘倾斜，轻则使齿盘链条侧面磨损，重则易使链条脱落.

(2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外，还应用眼观察前后齿盘与链条是否在同一直线上，因为车架或后轮叉若受过损伤，变形后，再按其刻度调整链条会进入一个误区，误以为齿盘链条在同一直线上，其实直线性已被破坏，所以此项检查非常重要（最好调整时取下链盒），万一发现问题应立刻校正，免除后患，确保万无一失。

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排气(管)系统原理详解

相对来讲，一般车友认为排气系统对一辆摩托来说，远不如铱金火花塞、直通冲压进气来得更实在，一般的资深车友对于排气的改造也仅限于更换尾段：“俺这可是日本原装的直通天蝎，增功率XX马力！”好象要是不装尾段，就能媲美火箭了；但实际上一般竞技排气都是要整段更换的，对于GP来说新车下场排气系统不改几十次是极罕见的。

　　先说两冲的吧，理想的排气过程是排气门打开，高压废气在压力作用下流出汽缸，不能依靠自身压力流出的剩下的部分经过扫气过程排除，四冲的扫气过程是通过位于下止点的活塞上行至上止点，将废气排除；而两冲的排气过程比较特殊，扫气过程是通过向充满废气的汽缸顶部喷射等量的可燃气将废气排出，由于在扫气过程中可燃气是与废气相混合的，所以排气完成后汽缸中仍有一部分废气，而排气管中则有可燃气，这样会造成发动机动力下降，油耗上升。

而在排气管中串接一个膨胀室后，就可以改变这一切：当排气门打开，废气自汽缸中喷涌而出的的时候，头段内因废气的冲入而产生一个正压的脉冲波，并以音速向尾段传播，经过头段后，正压的脉冲波进入膨胀室，行进到膨胀室的扩张段的时候，正压的脉冲波因传导截面积突然加大而在扩张段产生一个负压脉冲波，然后经过收缩段时再产生一个正压脉冲波，这两个脉冲波分别以扩张段和收缩段为波源，沿管路向两端传播，其中向头段传播的部分行进至排气门时因失速（如果此时排气门尚未关闭），先是负压波将一部分汽缸内的气体吸入到排气管内；接踵而至的正压波再将排气管内的一部分气体压入汽缸，通过一吸一压的过程将汽缸中的废气排净，并把排气管中的可燃气体送回汽缸；其中：头段的长度与补偿转速成反比，扩张段、收缩段的斜率与脉冲波的幅度成正比，扩张段、收缩段的长度与脉冲波的长度成正比，扩张段、收缩段的间距与负、正脉冲波的间距成正比（间距越大，送回汽缸的可燃气越少），尾段均为直通结构，排气阻率（与内径成反比）与平均排气压成正比。

　　再说四冲的，四冲的竞赛型车为了取得最大的输出功率，气门的开闭时间均设计为“早开迟闭”，而且发动机强化程度越高，这个设计值就越大，以在峰值输出时达到最好的进排气效果，但在中低速时，由于气门过早打开，过迟关闭，造成进气效率低，缸压不足，使扭矩减低，化油器反喷，因此赛车的排气尾段一般使用容性消音结构，它的内部一般分为三个串联的室，构成两个谐振器，在一定范围内构成平滑的谐振，将一部分废气压回汽缸，提高初始缸压，从而改善扭矩输出和经济性，但由于受到结构的限制，对应的补偿转速越低，其排气阻力越大，对最大输出功率的削弱也越严重。

为了兼顾高低两方面的输出，80年代末期出现了“相位阀”的装置，就是YZF-R1等的高性能赛车在排气的前段与中段之间安装的那个排气控制器（当然因为专利的原因各个厂家对它的称呼并不同），其作用就是在低速时提高排气背压，增加汽缸的初始缸压，从而提高扭矩和经济性，在高速时相位阀完全打开，配合直通尾段（直通尾段是抗性的，非常适合高转）可以将发动机的潜力完全发挥出来。

　　再说材质，低档的铁皮、不锈钢就不说了，高档的主要是用碳纤、钛合金的，这两种高科技材料的共同特点是强度非常高而本身很轻，很有利于降低重量；不同的就多了，一般GP新车落场开始搭配的就是弹纤的尾段，原因是要不断的改，才能取得最佳效果，而碳纤非常容易加工成各种尺寸、各种形状（没见过谁家的F1壳子是钛合金的吧？扯远了），不过碳纤维不耐高温（确切的说是碳纤成品，它的黏合剂不耐高温），尺寸一旦定下来，就改成钛合金的了。钛合金硬度高，加工很难，尺寸没法改来改去的，但是耐高温，而且导热好，也就是消音好，更适合市售车。

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使用机油“七要、七不要”

1、要按车车的实际工况更换机油，不要迷信“XXXX公里”一换的说法。

这对初驾者来说非常困难，因为他们没有多少驾驶经验，不能从车的行驶工况作出准确判断，只能盲从于车商或说明书的“XXXX公里”一换的说法。其实不管车行驶了多少公里，只要是感觉到换档不顺、噪声变大、热车怠速降低、加速性能下降或机油变黑等综合指标的下降，就应该换油了。

2、要按季节分别使用冬季和夏季油，不要跨季节使用。

虽然市场上很多油（包括一些国际名牌）都标明该油可冬、夏两用（如10W40或更宽），但这只是商家的一种商业需要。如果有谁相信鱼和熊掌能兼得的话，那你就大胆用吧。

3、要自己选择合适的机油，不要轻信车商的专用油。

购车时任何一位车商都会向客户强调使用专用油的必要性，甚至有车商以不加他的专用油就不给保修要挟车主。我告诉你：很多车店的专用油就是几元钱的东西，只不过JS在外帖一个“XX车专用”的标志而已，现在你就明白为什么车商一定要你加他的专用油了。

4、要按车况选油，不要盲目跟风。

机油按基质可分为植物油、矿物油和合成油三大类。植物油只在特种场合使用，普通摩托车都使用矿物油，中高档车使用合成油。如果你的车已接近报废，就没必要使用高档油，那种想用高档油（包括各种添加剂）延长车辆使用寿命的想法就如同给八旬老汉吃人参就可返老还童一样不切实际。既使是合成油大家也不要过于迷信，它的性能确实在某些方面比矿物油强，但决不是立竿见影的，把低档车加注合成油过名车瘾的想法是行不通的。名车就是名车，除非你相信自己造一辆车加上合成油就可以在F1比赛中拿冠军。好机油就像人的营养餐，够了就行，不要过剩，保你延年益寿。

5、要用摩托车机油，不要错选汽车机油。

按用途可把车用机油分为摩托车机油和汽车机油两大类。由于润滑方式、工作温度及功能各不相同，决定了摩托车不能用汽车机油。有的车主误用了汽车机油（或普通机油）以后没发现有什么明显的问题便得出一个结论：机油可以随便加。其实，这种影响是长期的。就如我们人吃东西时必须讲卫生，但叫化子经常吃脏东西就没见他当场死亡一样，不过人们都相信：叫化子不长寿。

6、要按发动机的工作方式选用机油，不要二冲机和四冲机通用。

二冲机和四冲机的原理不同，润滑方式也不同，所以，各位不要错选机油。

7、要按量添加，不要多多益善。

有的车手认为，机油越多越能改善润滑及散热条件。其实不然，机油过多会增加曲轴箱内压力，还会窜进气缸燃烧造成积炭，让你的爱车早期受损。所以一定不要超过最高油面。车商换油时也乐意多加机油，往往一瓶机油加完了，他还另取以前剩下的给你加点。这JS不亏大了吗？NO！！！因为，超过的这几滴油费不了他几毛钱（1瓶几元的玩意儿），但他却在你的心目中揭下了JS的帽子，形象变得异常高大：哎呀，这JS不错呀，下次我还来你这换油。其实，最后你可不是在他这儿光换油就能解决问题的，还有火花塞、活塞环等等，早期损车的是你，今后赚钱的是他。

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真假进口化油器的鉴别

化油器是摩托车的一个关键部件，现在摩托车市场上假的化油器很多，而初次购车者对摩托车往往是外行，上当者不少。现将本人多年来所掌握的鉴别方法供摩友们参考。


　　由于国内市场上进口化油器绝大数是日本国生产的，所以本文主要介绍对日产化油器的鉴别方法。



　　一、 看有无商标标识。部分假的进口化油器，虽有进口国名，却无商标标识。如日产京滨125柱塞式化油器，真品上有“JAPAN”(日本)字样，在“KEI”、“HIN”(京滨)中间有“K”(京滨化油器厂标识)字样。就是说，冒牌该厂的化油器，“K”字往往没有。



　　二、 看有无生产国名。如上例，某些假京滨125柱塞式化油器，“KEN”、“HIN”中有“K”的标识，却无国名“JAPAN”。



　　三、 看有无生产编码。进口化油器，不论是70、125、250等各型，在生产国名、厂名、标识下面都有凹体多位阿拉伯数字编码。一些假进口化油器上虽厂名、标识齐备，却无编码。



　　四、 体会油门手感。用真进口化油器的摩托车，当油门加油时手感弹力平顺均匀，不迟滞，无异响，回弹平顺无冲击声。假的往往相反。



　　五、 看化油器的外观工艺。真的进口化油器，生产国名、厂名、标识、编码等字样看起来工艺精湛，一目了然，特别是编码更比假货清晰。而一些假的进口化油器编码往往不清晰，不成行。



　　目前，市场上这类仅编码工艺不良的假进口货大行其道，不法经销商将厂配的进口化油器换上这类冒牌货，坑害购车者。所以初次购车者一定要审慎，条件许可的话不妨开上一辆装备进口化油器的摩托车到购车点进行比较。



　　六、 注意辨别英文含义。有一类假进口化油器，在英文上做文章。如某种化油器，“JAPAN”英文赫然在目，上面却有“DESIGN IN”(……设计)字样，这只说明这种化油器是仿制日本的，并不是日本生产的。但售车者欺骗购车者不识英文，言之凿凿为进口货。对有“DESIGN IN JAPAN”这种化油器，其工艺不差，有些购车者看到有“IN JAPAN”字样，信以为日本制造。据笔者了解，国内有几个车厂在摩托车出厂时装配了这种化油器，购车者要辨别。



　　顺便提一下，如是日本原装化油器，有“MADE IN JAPAN”字样，组装则只有“JAPAN”字样，国内125mL以下排量的摩托车，所用进口化油器大部分是组装的。虽是组装，但如是大厂组装，购车者大可放心购买。



　　一个真的进口化油器和冒牌货价格相差甚远，更重要的是，真与假关系到摩托车性能发挥，发动机寿命及油耗等，欲购车朋友一定要慎重对待。

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火 花 塞 的 使 用 与 保 养

发动机是借着汽缸内已被压缩的混合气点火爆炸而产生能量的设备，而在燃烧室内负责点火的元件就是火花塞。在燃烧室压缩气压非常高，不易产生电火花的情况下，能否确保点火可靠，达对发动机的启动性能、耗油量、加速性能、高运转耐力性能等都有很大影响。由于火花塞是处在高温、高压、高冲击力的极严酷的条件下工作的，所以火花塞必须具备耐高温和高强度的性能。这就要求车手对火花塞有个基本的了解，做到正确选用火花塞，及时维护火花塞，以使你的爱车处于良好的技术状态。

一、火花塞的构造

火花塞一般由中心电极、侧电极、螺纹部、绝缘体、火花塞壳、接头、密封垫等组成 。
中心电极：是位于火花塞中心的电解，来自高压导线的电力就是输送到此部位后并利用同侧电极之的间隙产生火花。高性能火花塞的电极是经过精细加工和白金焊接而成的。为了能够快速排放大量热能，有的火花塞的中心电极还在绝缘体内部加装了电极铜片。


侧电极：侧电极是与火花塞螺纹部分相连接的电极，经螺纹与地相连。高性能的火花塞还在侧电极表面切割成一条极细的槽沟使其更容易产生火花。

螺纹部：螺纹部主要是用来固定火花塞，并支撑侧电极，也具有散热功能。不同型号的火花塞或相同种类的火花塞用在不同的发动机上，其螺纹直径及螺纹长度各有不同。所以相同种类的火花塞也会依车型的不同而有较细的分类。

绝缘体：绝缘体既有支撑性能，又可防止电能的泄漏。在接头和火花塞壳之间，为延长绝缘距离并减少灰尘、水分对漏电的影响，把绝缘体设计成折裙状。

密封垫：密封垫的主要作用是，把火花塞拧紧时，使火花塞与汽缸有良好的密封。当反复拧上卸下同一火花塞后，密封垫的密封作用会有所减弱.火花塞的电极部位是使用和保养的重点。
中心电极与侧电极末端的形状及两电极之间所形成的间隙，是影响火花塞发火的重要因素。所以在判断火花塞是否能使用时，首先目测其形状是否完好，检查其间隙是否合适，一般用厚薄规可以测量火花塞的间隙。

二、火花塞的热特性

按热特性的不同火花塞可分为冷型、温型与热型三类。冷型火花塞绝缘体裙部较短，受热面积小、散热距离短，因此在同等。条件下，冷型火花塞的工作温度较低。热型火花塞绝缘体裙部较长；受热面积大、散热距离长，因此工作温度较高。温型火花塞的工作温度则介于冷型火花塞与热型火花塞之间。

在火花塞的产品型号中，火花塞的热特性通常用阿拉伯数字表示。表示火花塞热特性的数字称作火花塞的热值。

热值是火花塞热特性的相对比较值。在我国的火花塞产品型号中，以及在日本NGK火花塞和ND火花塞的产品型号中，冷型火花塞的热值较大；热型火花塞的热值较小。或者说，随热值的由小到大，火花塞的热特性由热渐冷。

三、火花塞的使用与保养

火花塞是在中、中心电极与侧电极间隙让火花喷溅；在火花喷溅当中会使中心电极边角剥落而形成带状圆形的模样，而使间隙逐渐扩大并降低点火性能。简言之，火花塞是消耗品必须定期维修，而且摩托车每行驶3000—5000KM必须更换新品。火花塞的作用是将来自高压导线的电能在侧电极之间产生击穿火花。中心电极和外侧面电极的材质和形状，两个电极间的间隙都是影响火花塞产生火花的最重要的部分,故维修前必须充分了解。

1．保持电极清洁可维持火花塞的发火性能在实际维修时，需对火花塞进行拆卸。由于各式摩托车造型的不同，有时候需卸下油箱，特别是最近几年产的摩托车，其油箱配置了许多输油软管和配线；故也需一并卸下，组装时，也务必确认是否把输油软管和配线装配在原来的位置。

火花塞是消耗品，若定期维修是可以延长使用寿命的。另外，在还未达到更换期之前，是可以抑制火花塞性能的降低的。至于维持寿命的方法，首先是清理，是先把附着在电极或绝缘体上的积炭清理掉。由于积碳是导电体，故火花塞上附着积碳时，会使电量泄漏或喷溅火花减弱，而且因积碳的影响，也无法发挥原来的冷却效果；在清理火花塞时为不伤及火花塞，只要使用铜刷刷洗即能完全清理干净.

2．电极形状整修及电极间隙调整随着使用时间的增加，火花塞电极的外形及其它们的间隙都会发生变化。尤其是中心电极，经过持续不断地火花喷溅．之后，表面会变得粗糙且边角剥落，而使火花不易喷溅，，故必须使用挫刀整形，使其显现出原来光滑的表面和完整的边角。为此，电极间的间隙会扩大，需使用厚薄规测量后，调整至原来规定的间隙。假如你能将上述的定期维修做好的话，一定可以保持火花塞始终处于良好的技术状态。

3．火花塞故障的判断

检修火花塞是一件非常重要的事，而其重点就是检查电极部分的燃烧颜色,从电极的燃烧颜色可以判断发动机运转的情形。

(1)检查电极的烧蚀颜色

从电极的燃烧颜色可以判定发动机的工作状态是否正常。火花塞在一定的工作温度范围内是具有自我清洁功能的；假如是使用指定热值的火花塞，，而且电极部位是变成黄褐色时，即表示火花塞是在正常温度范围工作；如果电极变成冷白颜色则表示燃烧过度。

当然，火花塞燃烧的情况与季节、温度、行驶条件等因素有密—fJ关系。如果出现冷白烧蚀颜色，应使用比指定火花寨小一号热值的火花塞如果出现积碳；可考虑使用大一号热值的火花塞。当然，同时还应考虑混合比的问题，并一边修正一边确定到底使用哪一种火花塞更好。

如果出现火花塞变黑，一般来说是燃烧温度太低,其原因是混合气的混合比太浓。而混合气变浓的
原因很多；但主要原因还是空气滤清器不干净,导致吸入空气量不足而使混合气变浓。所以，还应着手清理空气油得捞。如果火花塞变白，这种过热燃烧现象是因为燃烧温度太高所致。这是因为进气歧管等进气系统松动、龟裂而吸人二次空气，或者是排气系统排气渗漏而使混合气变得稀薄。所以，应检查化油器或者排气管相 关部位并予以修理。

(2)检查各汽缸电极是否完全燃烧

对多缸．发动机而言，除了特殊情形(如燃烧条件或冷却条件因汽缸不相同者)外，各汽缸火花塞的燃烧颜、色应基本上是一样的。因此，通过比较各汽缸火花塞燃烧的颜色，可以判断发动机运转是否正常。检查时必须把各汽缸的火花塞卸下，然后并排在一起进行比较检查。

(3)检查电火花

在装配火花塞之前。务必检查电火花，即确认一下火花塞跳火的情形。当点火系统发生故障时(包括火花塞)，那么在检查火花后即能判断哪个部位出了问题，而且能够查出发动机无法启动的原因。如果使用．的火花塞不能进出火花，可以装上另一个火花塞后再检查火花情况。假如是火花塞本身发生问题，当然无法进出火花。如果不是，那么一定是；火花塞之前的高压电有问题了。在操作中，对于掉在地上的火花塞，要检查是否将侧电极摔变形，如果有此种情况，在其它部位没有摔坏时，可用改锥将侧电极撬开并使其恢复原状。

4．装配火花塞时应注意的事项

(1)在装配火花塞时，应确实对准螺纹后再旋进去，并且首先用手拧进，然后再用火花塞扳手拧紧。但是，在拧紧火花塞时不可用力过猛。一般来说，拧进新的火花塞时；以其垫片开始变形时为宜。通常，初学者都没有注意到这一点。所以往往在检修火花塞时，损坏了火花塞的螺纹.适当的紧固火花塞时的力度.

(2)由于高压线是插入火花塞帽的，如果火花塞没有问题，高压线试火也没有火花，接上火花塞后没有火花出现，那么就是高压线没有插好或者是火花塞帽中的电阻没有拧好(或者是电阻坏)。当高压线接触不良时，可以将其头部剪掉一小段并清理一下外表的锈蚀，然后再将其插入火花塞帽。

(3)在装配时，还要检查高压线是否有老化龟裂现象，因为老化的高压线在雨天或溅有水分时，会出现漏电，影响火花塞的点火。对已经老化的高压线应将其更新。

shinkim-hoo

不用离合器换档


有两种换档的方法

1 用 CLUTCH 换档 (大家都会用)

2 不用 CLUTCH 换档 (大家都 听过)

基本上 用 CLUTCH换档 是最标准的换档 但是有几种状况下 你可以考 虑 ”不用 CLUTCH换档”

你要最快的加速 最短时间的换档 像 Drag Race with someone.

又 如果你骑像12R , HAYABUSA … 加速强的车子 0 到 200 公里

只在 8 秒钟以内, 你会希望能紧紧抓住把手 不要再松手去抓CLUTCH了

左手指痛 不方便拉clutch 也是个 好理由

当然, 也有很多朋友 除了起步 从不用 clutch 换档

今天大家还是会争论它到底伤不伤车 但是没有人能证明 “不用 CLUTCH 换档” 会比较伤车 我以前有一部HONDA 750 从不用 (不用 CLUTCH 换档) 结果变速还是烧掉了

我比较笨 学了好多天 才慢慢在drag 大油门急加速中 换文件不出错 , 各位呢 一定比我聪明 请响应


慢动作分解如下 ::

1.确定 你正在加速 只有在加速的时候才能做 可能你会意外跳档

2.轻轻的用脚尖勾住打档杆往上拉 就像弹簧轻拉住了打档杆
力量不要停 等待回油的动作
(别怕 如果你再在加速 这样做 不会意外跳档的)

3.快速的 把油门关掉再打开 脚尖继续往上勾 它自动就换入档了,非常平顺 谁管油门要回百分之多少

很简单 不是吗 ?????

加油 => 勾打档杆 => 回油

经验中告诉我 要确定打文件完全进入 关键就在第2项中
就像弹簧轻拉住了打档杆 力量不要停 (等待你 回油)
刚开始的时候 我不但用脚尖勾 也用大腿抬
以确定 打文件杆完全进入 “加速时”候这样做不会意外跳档的

然后 你要调整打档杆到最适当的位置

大油门, 狂飙的时候. or 比赛0-400...
2. 3. 点同时进行的话, 很容易失误, 可能脚比较笨

1=>2=>3 是最安全的...

对了 并不是 2. 3. 点 之间要等很久. 开始一项一项来, 熟练就可以加快

不一定要把油门回到最底, 但是先从油门回到最底 开始练习吧

如果是 轻油门 或 减速时 我用离合器换檔

shinkim-hoo

四招诊断油品

不少车友开车，只知道什么车加什么油，而对油的特征、性能不甚了解，加错了油反而蒙在鼓里，带来不必要的麻烦。通常车用汽柴油的外观应为无色或极淡黄色的透明液体，无特殊气味，仅从外观很难判定它的质量优劣，需要专门的设备和仪器进行检测。那么有没有简单实用的方法呢？不妨采用“一看、二闻、三摸、四摇”进行鉴别。
一看

　　看颜色。正宗97号汽油为翠绿色，部分炼厂的各牌号汽油均为浅淡黄或浅黄红色。如果是红色则为含铅汽油；如果色太浅，甚至发白，很有可能是调和的汽油。正宗柴油为淡黄或白色，色越浅说明精制深度大，安定性好；深茶色，就要小心了，有可能比色超过3.5，黑色肯定是不合格的。

二闻

　　闻气味。加了MTBE的汽油有一股酸味。适当加入有利于提高辛烷值，但超过15%氧含量超标；太浓意味着加入过量，此时汽车马力减小。而柴油有臭味就有可能不是正规厂出的。石脑油有臭味就有可能腐蚀不合格（有H2S）。

三摸

　　查挥发性和粘度。在指甲上能很快挥发，说明汽油干点合格。一两分钟还不能完全挥发，说明太重，可能串了煤油或柴油。

四摇

　　验粘度和泡沫。这个方法主要是用于汽油和柴油之间的鉴别。摇晃油品，汽油产生的泡沫一般很快就能消失，而柴油，则消失的慢一点。黏度的鉴别，柴油摸起来比较滑润，而汽油相对比较爽手。

　　值得一提的是，车友在平时使用汽油时要格外小心，如果燃料使用不当，不仅发不出发动机应有的功率，相反还会对发动机造成损伤，降低它的性能和使用寿命。应该主要注意两点：一是不能与柴油混用。二是选择好汽油标号。车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油重要的质量指标之一。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油，这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。汽油中含胶质量过多，则色较深，呈桔红色，还可能有很浓重的呛人气味。而高品质汽油则色浅得多，清澈透明得多，气味也较轻（不能是白色）。

shinkim-hoo

教你看轮胎上的参数

许多驾驶员并不了解自己车上用的或准备购买的是什么类别的轮胎。如果同一辆车上用了不同胎体的轮胎，会影响车的使用性能。因此，在换轮胎时最好先了解一下自己车上使用的是什么胎体的轮胎，如果是半钢丝的，仍然选用半钢丝的，如果是全纤维的，就仍然选用全纤维的。

下面是钢丝、尼龙和纤维的表示方法，它们铭刻在轮胎的胎壁上。
STEEL——钢丝；
NYLON——尼龙；
POLYESTER——纤维。
每一条轮胎的胎壁上都镌着该条轮胎的构造详情。也就是说，这条轮胎的胎冠是由几层xx制成，而胎侧是由几层xx构成，使人一目了然，一看便知。

例如：普力司通195／50R15 T1花纹轮胎胎侧上的“PLIES(2POLYESTER+2STEEL+NYLON)即指此轮胎为半钢丝子午线轮胎，它的胎冠是由二层纤维帘布和二层钢丝及一层尼龙制成。

又如上海回力185／70R13轮胎，它在胎侧是这样刻的：
TREAD：2PLIES POLYESTER
(胎冠) (层级) (纤维帘布)
2PLIES STEEL
(层级) (钢丝)
SIDEWALL：2PLIES POLYESTER
(胎侧) (层级) (纤维帘布)
也就是说这条轮胎的胎冠是由二层纤维帘线和二层钢丝制造的；而它的胎侧则是由二层纤维帘线制成。
又比如 185／70R14(88H707花)是这样表示的：
TREAD：POLYESTER1 + STEEL2 + NYLON2
(胎冠)(一层纤维帘布)(二层钢丝)(二层尼龙)
也就是说这条轮胎的胎冠是由一层纤维帘线和二层钢丝及二层尼龙帘线制成。

又比如美国固特异185/70R13(86S)轮胎，它是这样表示的：
TREAD：3PLIES 1POLYESTER+2STEEL
SIDEWALL：1POLYESTER
也就是说，这条轮胎的胎冠共有三层，即一层纤维帘线和二层钢丝制成；而胎侧是由一层纤维帘线制成。
再如，山东威海的三角牌轮胎165／70R13(79S·TR266花纹)是这样表示的：4PLIES(2STEEL+2POLYESTER)，也就是说这条轮胎的胎冠是由二层钢丝和二层纤维帘线共4层组成。

胎冠和层级数越多，它的耐刺、载重等性能越优秀，但散热较慢。胎侧的层级数太少，一是胎体强度不够好，显得胎侧太软，容易被割伤，一是抗撞击能力差，极易被坚硬物撞击坏。但散热和吸震性能好。
每一条轮胎上，在它的规格型号后面都有由数字和字母组成的一组混合数字，如：185／70R13 88H、185R14 90S等，其中的“88H”和“90S”即是轮胎的载质量和速度级别。“88、90”是载重代号，“H、S”是速度级别代号。

因为每一条轮胎在生产过程中，都是严格按照有关该条轮胎的固定技术指标设计生产的，因此，它的载质量和速度级别都有它的临界限。在设计生产过程中不但要考虑每个部位的胶料配方，同时还要考虑胎冠的花纹及花纹的深浅、胎冠和胎侧的用料及层数，还要考虑升温、散热等复杂因素。所以，轮胎上所标出的载质量和速度级别是该条轮胎的最高载质量和最高速度级别。在使用轮胎时，最好不要超过它的最高限度，否则，会降低轮胎的使用寿命，严重时会发生恶性爆胎翻车事故。
轮胎上的载质量和速度的乘积叫“工作量”即：工作量＝载质量(W)x速度(S)

从这一公式中可以看出，排出客观因素影响，一般情况下轮胎的工作量是固定的，如：185／70R13 88H轮胎，它的工作量＝560(kg)×210(km／h)＝117600。如果它的速度慢一些，那么，它的负荷可以增大一些，如果它的负荷减小一些，它的速度可以快一些。但经验证明，轮胎的行驶速度在40km／h以下时，轮胎的负荷可以相应增加，当轮胎的行驶速度超过100km／h时，其负荷应相应减少。

轮胎的速度代号
代号安全速度(公里/小时)
P　150
Q　160
R　170
S　180
T　190
U　200
H　210
V　240
Z　〉240

国际标准化组织（ISO）轮胎代号系统
　195　　　　70 　　 　 R 　　　　 14 　　　　　86　　　　　H
　 1　　　　 5 　　　　 6　　　　　3　　　　　　7 　　　 　 2
1.胎宽：用英寸表示交叉帘布层胶胎，或用毫米表示（子午线轮胎）
2.最大允许速度
3.轮辋直径，用英寸表示
4.最大载重能力，用当量帘布层数表示（4PR轮胎强度相当于4层棉帘线）
5.纵横比（胎高/胎宽），用百分比表示
6.子午线轮胎
7.载重能力（功率利用指数）

最大允许速度代号和速度
代号 速度（公里／小时）
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z 240或以上

载重能力
代号 能力（千克／胎）
78 425
80 450
82 475
84 500
86 530

shinkim-hoo

看看你用的全合成机油是真是假

我们通常所说的全合成机油严格意义上指的是100%用PAO（聚a-烯烃）或者人工合成的酯类的高品质机油产品，最早是二次世界大战中德国人的发明。可是市场上现在越来越多的机油产品都打上了“synthetic”-合成油的标签，甚至还有胡乱使用“Fully synthetic”全合成/纯合成众多的商业噱头，但是你的全合成机油是真正的合成机油吗？

　　2002年八月份的《Lubricants World》专门有一篇文章“Is Your Synthetic Motor Oil Really Synthetic?“讲述现存机油市场上商人大玩“synthetic”-合成油的标签，有误导消费者的嫌疑，最为著名的案例就是Castrol (Swingdon, U.K.) 嘉实多公司和Mobil (Fairfax, VA) 美孚公司关于what is “synthetic” 的商务论战，起因就是嘉实多公司从1999年开始开始使用III类基础油VHVI（Group III）代替原来配方的PAO（聚a-烯烃），而润滑油行业一般认为III类基础油VHVI性能介于合成油和矿物油之间，虽有人称其为所谓的合成油，但其性能(如粘温特性和抗氧化性等)较PAO,XHVI和酯类有较大差距，较公平的分类应该属于矿物油分类，very high viscosity index (VHVI)基础油属于美国石油协会(API)分类中的第三类基础油，不含芳烃，具有较高的黏度指数和氧化稳定性，但是嘉实多公司在广告宣传上使用了synthetic”-合成油的标签，美孚公司因此提出了质疑，要求嘉实多公司恢复使用PAO为原料的机油配方后才能使用synthetic”-合成油的标签和商业宣传，两个公司争论的很厉害，有点象国内关于不公平商业竞争的案例。

　　其实机油生产商近年来由于技术的进步，开始大量使用3~4类基础油来调和新牌号产品，III类基础油VHVI（Group III）上面说了，性能不错，而且价格只有PAO的50%左右，厂商何乐而不为那？但是从化工行业的严格意义上来说，对于“synthetic”还是有严格的区分界限的，在欧洲国家，由于ACEA机油标准比美国API标准严格，厂家一般多使用PAO来制造合成机油产品，在美国更多的是用1类+3类基础油调和较高级别的产品，以下是部分润滑油生产商的“synthetic”基础油使用情况：

1.SHELL壳牌使用本公司专利的XHVI基础油，是壳牌集团通过精心控制的石蜡催化加氢异构化技术制造出来的顶级性能合成基础油属于高级别的4类基础油.

2.ESSO+Mobil 艾索和美孚公司已经合并，使用PAO（聚a-烯烃）基础油。

3.FUCHS福斯公司使用PAO（聚a-烯烃）和酯类基础油。

4.Castrol +BP 嘉实多+BP公司多使用酯类基础油。



需要说明的是，国内有部分润滑油厂家也有偷换“synthetic”概念的做法，synthetic”-合成油的标签可不是随便挂的，消费者要注意销售商在此的商业操作方法！

shinkim-hoo

好了！转载完了！感谢 中国摩托社区 简凝 版主为我们收集的资料！！我回头慢慢看。