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楼主: woshiywx

被人遗忘的老型太子,被老婆逼着买的车,从无兴趣到兴趣 ...

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发表于 北京市 2014-6-8 11:40 | 显示全部楼层
我这个说法的确有误,我认,下坡滑行不是没有爪地力和摩擦力,而是下坡滑行时爪地力和摩擦力非常小(我指的这个滑行,是在不制动的情况下)




100楼我就和你解释了,什么叫磨擦力。

你又是根据哪一条物理定律说下坡时磨擦力和抓地力都非常小?


现在我严重怀疑你初中物理那门课不是说你没及格,而是有没有30分,ABCD  对   错   乱填都可以得15分。
(本人说话比较直,有说过之处还请  海涵)

[ Last edited by 特技一族 on 2014-6-8 at 19:54 ]
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-9 03:06 | 显示全部楼层
Originally posted by 特技一族 at 2014-6-8 19:07:
是不是摩托车骑行中都需要强劲的爪地力呢,我觉得不是。比如路上有油,或者我们路过一块光滑的大铁板时,这个时候强劲的爪地力相反会成为摔车元凶,


对于这句话,我看不懂还望详细说明其中的道理,我 ...  
...



首先我想说你搞毛啊!!坛论里头老子最看不惯的就是看别人贴子然后钻字眼的人,钻牛角尖的!!!
   我想表达的意思就是,如果你的摩托车经过一片有油的路面,捏离合滑行过去最安全。你和我钻毛的字眼!!!就这简单的道理我还要用科学来给你解示!!!!
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-9 03:33 | 显示全部楼层
{敢问;在什么情况下摩托车不是在利用摩托车的爪地力继续前进?}

解示:
摩托车从山顶的坡路下山滑行时(空档,或捏离合时),这时主要是用的地心引力(也可以说是重力,你不要钻字眼说地心没有引力,而是地表的引力,或者你又说应该叫重力弱力电磁力,我没时间给你解示)就算有爪地力都非常小,我把它忽略了,如果你非要钻字眼,那就有一些吧,谁能保证1/1000的爪地力都没有呢


轮胎在摩擦前行中很容易打滑易摔。,{这句话可笑之极}

解示:
我表达的意思是:轮胎在有油的铁板上摩擦前行很容易打滑  我觉得你的理解能力太差了点。


2、回油减速前进。这种情况依然在利用着爪地力,也容易摔{这句话更可笑,我都 不知道怎么来解释了}

解示:
就算你骑摩托车很牛比,你不一定就明白回油减速轮胎与地面的关系,那怕你天天抬头骑摩托。为何回油减速是大众口中最安全的控车方式,你真的明白其中的原理吗?很多人只是照做,跟本不懂。
我假设的场境是一块3米长有油的铁板,你回油试试,我说的回猛了会摔,难道不对?会思考的人,用大脑想都想得出会有什么情况发生。


3、捏离合,完全断开摩托车的爪地力{这句话笑掉我大牙,捏离合竟然能完全断开摩托车的爪地力,捏离合与摩托车的爪地力毛关系},

我想表达的是,过这块3米长有油的铁板捏离合滑行通过最安全,你认不?我想知道你说如何通过。
的确你又找到的的漏眼了,捏离合居然可以“完全”断开爪地力,我后悔了,我应该说:捏离合断开90%的爪地力,还要给你这种小人留下10%的余地啊。

发贴就应该象写论文一样,要有论据,不能把话说死,我考,我没那么多心情来考虑你这种专字眼的人!!!

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-14 at 17:21 ]
最轻摩托单车?.jpg
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-9 04:02 | 显示全部楼层
看来我还得解示下:我上面所有贴子所指的爪地力,不是你百度那种,摩托在静止情况下都存在的那种力哈,什么:静摩擦力,个人文化低了不容易懂,但用大脑想一下你所说的这种静摩擦力,应该是指:
比如说摩托在半坡中停车,车车虽然没动,但是轮胎与地面却存在着你所指的这种:静摩擦力,所以摩托车才没有向坡下滑行。

我前边所有文字表达的爪地力,与摩擦力都是指的摩托车在前进中与地面产生的动态摩擦,如有理解错误的请见谅!!

           特此郑重声明!!!!
   
    本贴解示权归本单位所有!!!


   全是个人心得,想法,不是论文,仅限娱乐观看!!!!

   娱乐改装,请勿模仿!!!

   如有雷同,版权纠纷,纯属巧合!!
  
   另外我祝全论坛喜欢钻字眼的人,全家人身体健康,天天开心,大吉大利,龙马精神!!!

(我无所谓,我也只想在这论坛发这一个贴子,就想和大家分享下心得,实在都不行就算啦,大不了去玩其它爱好)
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发表于 河南省 2014-6-9 04:12 | 显示全部楼层
唉 楼主发贴子让人学习经验是极好的 何必注意这些细节

每个人对操作的理解都是不一样的 就算是同样型号的车 因为调试 保养或者磨损程度不同 操作感受也是千差万别 何必去斤斤计较那

挺楼主

[ Last edited by zzzx on 2014-6-9 at 12:15 ]
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发表于 广东省 2014-6-9 07:20 | 显示全部楼层
唉 楼主发贴子让人学习经验是极好的 何必注意这些细节
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发表于 北京市 2014-6-9 10:35 | 显示全部楼层
首先我想说你搞毛啊!!坛论里头老子最看不惯的就是看别人贴子然后钻字眼的人,钻牛角尖的!!!
   我想表达的意思就是,如果你的摩托车经过一片有油的路面,捏离合滑行过去最安全。你和我钻毛的字眼!!!就这简单的道理我还要用科学来给你解示!!!!




兄弟呀!做人要谦虚,不对要改正,要虚心求教,不要以自我为中心,别动不动就发火,发火是不能解决问题的,没有哪个人说的完全正确,所以要讨论,讨论的结果可能才最符合事实。
我不是爱咬字 ,也不是喜欢钻牛角尖,我不看你的结果对不对,我是看你分析的过程是否正确。
我指出你的有误,你不要第一想到的就是 发火,如何反驳我,而是你首先要想的是 你对还不是对  再做下一步反应。等到哪天你明白了  你这次分析过程有误时,那时你才知道讨论的重要性,不然你一直都不会明白,为什么现在的国家与到重大事情的时候都会要求开会(总统权利最大为什么不是他一个人做决定呢!)。

[ Last edited by 特技一族 on 2014-6-9 at 18:40 ]
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发表于 北京市 2014-6-10 10:41 | 显示全部楼层
主楼怎么没声音,没反应了呢,上次回贴反应声不是很大的吗?
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发表于 北京市 2014-6-10 11:04 | 显示全部楼层
#105繁體化简体化唉 楼主发贴子让人学习经验是极好的 何必注意这些细节每个人对操作的理解都是不一样的 就算是同样型号的车 因为调试 保养或者磨损程度不同 操作感受也是千差万别 何必去斤斤计较那挺楼主



那我问你一个问题,你有事想去越南,而主楼游玩时去过越南,他说从俄罗斯一北极一美国一南极一新加坡一越南,虽然结果没错,但你觉得这条路线合适你吗?这只是个比喻可能不是很恰当,
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发表于 山东省 2014-6-11 11:46 | 显示全部楼层
楼主是个爱动脑筋的细心人,支持一下!
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发表于 浙江省 2014-6-11 12:58 | 显示全部楼层
#68#
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-12 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车车,前阵终于恢复到原始链轮比,前15  后37,之后买了160元大洋的油封链,几百公里,居然拉长了,链条越长,起步的时候越难控制了,怎么形容呢,就象是高档低速的“拖档”现象,1档起步的时候“咔咔咔”的响,有时离合放完还会向前一“冲”(没遇到过这种情况的车友可能不容易理解,其实这种情况除了操作不当,多半就是离合器质量不行,离合器这种状况下链条能不拉长吗),1档起步也能拖档?其实都骑车这么久了,怎么会现在控制不好了呢?问题重点锁定在离合器与后链轮上。

    首先查离合器,离合片是今年才换的,离合线去年换的,担心离合线回位的问题,于是用干净机油加到离合线里,使离合器分合时减少摩擦阻碍,然后反复调整离合拉手的间隙,使其达到最佳状态。其实是否最佳状态,是根据个人来的,比如说我就喜欢照自已喜欢的风格来调。

说下个人对离合器调整的认识:
    期间试过将离合片分得很开,这样比较利于捏离合滑行,因为分得越开阻力就越小,然后滑行时,由于离合片分得够开所以离合片磨损也更小,另一个好处是,可以将半离合控制得更细,缺点是放离合或抓离合时稍吃力一点,还有就是离合总成里边的弹簧更吃亏一些了,如果没弹力了,离合片就会容易打滑(但是那弹簧没那么脆弱的)。我就喜欢这样用。
    另一种方法是不将离合片分那么开,这样的好处和缺点各占一半,好处是放离合行车时反应迅速,因为你抓起离合的时候,摩托就已经处于半离合可以行车的边缘了,只需稍稍一放车车就会迅速冲出去,这样调离合,对比上面的那种方法,起步更快,更猛,当然前提是你的车车够力。当然坏处就是:半离合行程变短,如果要细微控制就不方便。然后平时抓离合滑行时,由于离合片分离得不够开,所以阻力很大,不利于滑行,而且滑行时离合片会磨损得比较快,其实这样调,适合平时骑车不喜欢抓离合器的人,很多老鸟其实不常捏离合的,就算换档也不用,这需要一些技巧与经验。对这种人来说,上述磨损离合片的的缺点又消失了。(所以说书面上的很多原理是死的,而人是灵活的)

    其实离合器的质量很重要,一个车车开起来舒适度如何,它也要占很大的比例,就今年在路上遇到一摩友从重庆买车回来,是个250的拉力车车,单缸的,2万多一点点,龙头前边一个“尖嘴”象剑鱼一样,叫什么车车忘了,2万多大洋,聊了几句他要赶时间就走了,起步的时候让我失忘了,放离合起步时发出“咔咔咔”的响声(刚买的新车2万多哦),在网上一查,很多车车都有这个问题,而且大多数无解,大家都怀疑离合油门没控制好,其实主要问题是离合器不好,离合器质量不好,随便你技术多牛,放离合时它都会“咔咔咔”的弹,有的换好机油能解决,也有人说起步时捏捏离合让离合片先润化能解决,虽然一些方法能有一些好转,但总的来说就是离合器垃圾。离合器垃圾除了车车不舒适,链条也成了最大的受害者。

    我认为的好离合器应该是,能分得开、不费太大的力,能合得拢有超强的结合力。分开之后再合拢时,它的力量传达应该是线型传达出来,而不是在某个点突然一下合拢,由于瞬间力量强大,离合器受不了,离合器的弹簧就开始弹弹弹、、、车车的舒适性和对发动机好坏的评价,离合器要占不小的比例。如果我现在买车,就得注重这问题,它直接让人感觉车车的性能好与不好,我试过两台铃木的骑士车,离合器的收放很舒适,力量传达感觉真的很好。唉,这也是国产发动机要努力的地方啊。

后链轮过小导致的起步“拖档”因素:

    这种情况遇到的人应该很少,但之前有前辈遇到过,就是摩托车大链轮改得过小,容易造成1档起步时也有“拖档”现象,仔细一想真有道理:后链轮大一些齿数更多,传达力量时,每一齿的力量分配得更细,更多的受力点。如果后链轮齿数少,则相反。我的车车原厂15 -37 这个大链轮在众多150摩托中还真算是齿数较小的了,以前我就想过,我这型太子车最初的齿轮比是15-37  为何10年后同型太子改为17-42了呢,15-37 与17-42的齿轮比是基本相同的,分别是2.4666与2.4705。看来经过厂家经验的累积,17-42的齿轮比应该有更大的优势,比如对齿轮链条的磨损,还有上面说的后齿轮过小容易造成起步“拖档”的现象。

    离合器的问题要想根除,只能更换更好的了。但如果更换更大的后链轮能解决的话,折腾起来更方便些(想要齿轮比不变,就得和前链轮一起改),我的车车10年前原厂是15-37,10年后同型改为17-42,看来我得试试后者了。昨天去当地维修店看到一块46齿的大飞,一时心动买来做试验,看看链轮改大是否真能解决上边的问题。昨晚在家动工,结果链条不够长啊,最少得需要130节,我的油封链才122节,之前换下的428加厚型才126节,都不够。于是我只能换上17-42,等感受一段时间再换上17-46试试(得买了130节链条才行)。

   其实之前那个“拖档”现象,在15-37的时候,把链条稍收紧一些能得到大改善,但我总觉得只是治标不治本,没解决根源上的毛病。我朋友的铃木骑士车链条用得很长很长了(链条上下间距差不多7厘米左右了)也不会发生我说这种现象(他是典型的只骑车不管车的人),所以我真的要赞一下进口车或者合资车的品质。

非常讨厌经常调链条,啥时候能用上平民化,而且技术成熟的传动轴摩托车啊!!!我的梦想(传动轴两轮摩托车基本上进口大排上才有,而且技术成熟,之前也有150国产传动轴摩托车,但是技术不过关现在停产了)

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-13 at 12:10 ]
37齿 42齿,46齿,15小飞 17小飞.jpg
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里查到的,借用下:

链轮齿数与链条节数之间的科学奥秘

本人经过潜心研究,多方试验,得出结论:最科学的大小链轮齿数与链条节数之间的关系是它们两两互为质数.也就是说它们之间只有公约数1.
   比如小轮14,大轮45 ,链条118,这样有个好处就是,不管是大轮还是小轮,它们中的任何一个齿都肯定有机会楔入链条中的任何一节,这样就能够使链轮与链条达到均衡磨损,不会造成其中某一齿或某一节的偏磨现象.使链轮运行平稳和谐.我算过了:如果我们把链轮静止时,其中小轮的一个齿设为A,它对应的一个设为A1,大轮的一个齿设为B,对应的一个节设为B1, 那么象上面这样的齿节数的链轮,链条要转630圈才能回到A与A1,B与B1都对应的状态.而这时小轮已转过5310圈.它的每个齿都经过每个节45遍,大轮转过1652圈,它的每个齿都经过每个节14遍.之后又开始重复.
  如果是小轮15,大轮40,链条120,那么,小轮中的每个齿都只能经过链条中的固定的8个节,其它节它一辈子都无法达到.大轮中的每个齿都只经过链条中的固定的3个节,其它节它一辈子都无法达到.链条只转一圈,便开始重复了.就会有偏磨现象发生.容易损坏.
  当然,如果两轮的齿数不会互质,问题不大,关键是齿数与链节数一定要互质.

16楼:
以前总认为链条、牙盘就是简单的一个传动部件!
    前面看的头晕晕,不过后面一比方,就明白多了!!!
    总得说起来,就是牙盘的齿数要与链条互质,这样他们才不会出现,牙盘的几个齿只固定和链条的几节链节相接触,然后几圈下来就又是一个重复,这样就总是牙盘的这几个齿在和链条上固定的几节链条相接触、相摩擦,造成偏磨!!!
    互质的好处就是牙盘的每个齿都要与链条的每个节相接触、相摩擦,然后要N圈后才好不容易再重复!!!
   
32楼:
楼主的观点是对的~在机械学里正确的说法是:
两者互为奇质数`在设计时必须要考虑的东西~否则根本不能通过~我就作过这样的设计~大小齿之间关系不大~但和链的关系就大了~一般情况是一个奇数一个偶数~在齿轮传动里一般小的奇数,大的偶数~误差在+-2~5%是允许的~谁不信就可以数一下大多数的齿~我们一般看到传动比都是带好几位小数~很少是自然数~像1。2。3。4之类的。当然正时传动必须2:1差半个齿都不行

总之一句话,把链条节数除以各链轮的齿数,都除不尽为好,最好是除到后面的小数点位越多越好

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-14 at 17:18 ]
看后链轮.jpg
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-12 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车在原厂设计(或是仿造)时,考虑的是国标的许多条条框框和广大地域的通用性,很少考虑到个别车迷摩友的具体需要。在这种情况下摩托车的某些潜力没有发挥,摩托车的使用效果与用油效率也难以提高。

  多数摩托业余爱好者都不具备专业技术人员的知识水准与设备条件,想把手头的爱车改进到适宜本地路况或是合乎自己的要求就比较难。本斑在此将陆续讲点自己作试验的结果,仅供本版的网友参考与探讨。

  改变链轮车性能最简单的方法之一就是改变后链轮的传动比,特别是档位较多的中等排量的摩托车比较具备这方面的条件。这样改车的方法比较简单,业余的水准就可以自行处理,改进后的效果也比较显著。

  一般的摩托车前链轮多是13、14、15齿,后链轮多在32—40齿之间,这样的减速传动比在2.13—3.08之间。这就是玩车人可以自行调节的传动范围。如果是换套普通的前后链轮,通常也就在十几元钱左右。

  在山区多爬坡或是常载重起步的摩托车,要把减速传动比改大,既是前小链轮尽量用齿数少的,后大链轮尽量用齿数多的。这样的摩托车起步容易,发动机磨损小,爬坡有力,代价是最高档的车速会慢点。

  要是在平原地区少跑坡地不多负重起步,或是摩托车的低速档在起步时有足够的力矩,通常的作法都是将车链的减速传动比改小点。这样的车在低速档起步与高速档飙车时力矩会低点,但好处是在平时的中速巡航。

  此方改车的动作特别简单:打开车身侧盖,用尖咀卡钳取下发动机输出轴上的卡环,就可以取下前小链轮。(在此之前要先在车身下垫张报纸,以防止链条落地沾上泥砂!)换上合适的新链轮,按原样装好就行。

  如果换的小链轮与原先的小链轮齿数相差多了点,移动后车轴也调节不够原先链条的长度,那就得换上一根长点的链条。一般的做法是事前测算好了,买根新的换上,旧的链条与链轮留作复原时备用。

  换后链轮比换前链轮要麻烦些,多数是要拆下整个后车轮来搞,偶是先在前链轮上试验过了再换后链轮的。也曾经想过在后轮轴上同时装上不同大小的两个后链轮,途中只要换根链条就行。但前输出轴太短,有链条跑偏的问题。

  换过链轮的摩托车挡速不难计算,例如前小链轮是由原先13齿换成15齿的,那原先的某档车速就乘以15/13就行了。同样道理,后链轮的计算与之相反,例如是由原先38齿换成34齿的,那原先的某档车速就乘以38/34就行了。

  一般人多是将车链的减速传动比改小,以达到同样车速下减少发动机转速,以此来减少发动机磨损与振动的目的。但是还要考虑到用车地区的路况与自己的车况,既是看摩托车的动力/负载情况与发动机的点火角设定的情况。

  摩托车的动力/负载情况是改小减速传动比的一道“门坎”,对于档位够低起步有力的摩托车来说,改小点车链的减速传动比只当作是用二挡起步,影响不是很大。但如果是简单无变速档位的轻摩,减速传动比改小后就有起步困难的麻烦。

  普通发动机的点火角设定情况,也是难用此法节油的关卡。对于定点触发点火电路的发动机来说,本身在低转速时已是力矩偏低怠速不稳,多数要在高转速下才能换挡加速。你指望它常用低转速/大油门,这样的工况对发动机也是够损的。

  所以此法改车也不是太随意的,一般的车只能在有限的范围内改动。最好的改动效果是发动机最佳的转速配得上最常用的车速,这时油门用得较小,耗油率最低,发动机的磨损与噪音也是最小的。因此要求发动机有较大的最佳转速范围。

  那有的摩友会想入非非:要是把前链轮改得大大,后链轮改得小小,那不是可以让原先最高档的车速提高许多?!?这种想法在几十年前就有人在自行车上试过,结果是没有出现想象中美妙的车速,只是在下大坡时才有。

  原因很简单,发动机的马力与力矩是有限的,要是车链的减速传动比改得过小,在上坡或是起步时,那发动机的力量压根就移动不了车辆。在摩托车迎风阻力=车速平方值的现实情况下,发动机想进一步提高车速也是困难的。

  车链的减速传动比改得过小,在高档位中速巡航时比较节油,但同时带来的一个弊端就是车辆的加速机动性较差,甚至会到每100M提速不到10MA的地步。这是因为发动机已工作在最大力矩状态,再也拿不出更大的力量来给车辆加速了。

  处于上述的情况要想给摩托车加速,也不是不行,降低一档就可以通过提高发动机转速来给车辆加速。要是发动机的动力还有富余,那说明使用中的档位还不算是过高。但要是在城市地区,摩托车的机动性还是留多点较安全。

  因为超小减速比档位在下坡时会造成过大的车速,鉴于对骑车人安全方面的考虑,这类有利于节能的作法被车管条例禁止。厂家不会去为用户跨越雷池,所以“高档位”“滑行器”这类的作法就只有车迷自己私下自作自受了。

  在此偶不敢说是鼓励各位都去改变摩托车的车链的减速比,只是局部说明在高挡位下的行车状态。对于许多中排量多档位的摩托车来讲,只要尽量用高挡位行车,就可以达到让爱车进入节约燃油减少磨损的行车状态。

  在此附上偶用某型国产轻摩试验的部分结果,仅供大家参考,改动未必是越大越好的。

化油器  链传齿数比  点火角 油耗KM/L  巡航车速   最大车速  最大上坡度

  D阀:   13/38     22度   66KM/L    30MA     50MA    21%

  D阀:   15/38     22度   75KM/L    30MA     56MA    17%

  H阀:   15/34     22度   90KM/L    30MA     60MA    15%

  H阀:   15/34     11度   80KM/L    30MA     50MA    19%

  H阀:   20/34     11度   85KM/L    30MA     55MA    14%

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-14 at 17:17 ]
六眼.jpg
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条是摩托车上的主要部件之一,其质量的优劣直接影响摩托车的耐久性、舒
适性和可靠性。

目前,摩托车链条链轮的生产厂家很多,质量参差不齐,选择时要认准有质
量信誉的生产厂家。另外,链条是否耐久与可靠,跟用户的使用保养和安装方法
关系也很大。在这里我们来谈一下链条的安装、保养与调整。

一、安装

选择链条和链轮时一定要注意两者是否匹配,并保证链轮与轮胎(链轮座)
的同心度,否则会导致链条一紧一松而使其早期磨损。
安装时,把链轮放在无磨损的链轮座上,装上链轮固定螺丝,要套上锁紧垫片,
不要把螺丝拧得太紧,连同轮胎装上车后再装链条,并稍微拉紧链条后慢慢地转
动后轮,观察链条的松紧。如果链条一松一紧,说明链轮和轮胎(链轮座)不同
心。调整时转动后轮至链条最紧处,用木榔头或橡胶榔头轻轻地向前敲击链轮,
使链条松弛(不可用铁榔头,否则会损伤链条链轮)。转动后轮观察链条是否还
一松一紧,反复几次直至链条大致平稳后,拧紧链轮固定螺丝并锁紧垫片,再检
查链条的松紧度。这样,轮胎和链轮就基本同心了,车跑起来会很轻松。

  二、保养

  有条件最好用链条专用润滑油保养。在实际生活中,我们经常看有用户将发
动机换下来的废机油刷在链条上,以致轮胎、车架上也溅满黑乎乎的机油,既影
响美观又会使链条粘上厚厚的灰尘。特别是雨雪天,粘上的沙粒使链条链轮早期
磨损,寿命缩短。

正确的保养方法是:用干净的4T机油和液压油或变压器油(商店有售)按
1:1或1:2的比例混合后,用干净的刷子将配好的润滑油均匀地滴在链条中间的
滚子上,形成一层薄薄的油膜,对链条起到保护作用,使用一段时间后,待油膜
快干时再滴一遍。原则是“油抹少点,次数多点”,并保持链条的松紧适度,这
样链条和链轮就会即干净又耐用了。

三、摩托车链条调整应适宜

摩托车链条应按要求定期进行调整,在调整过程中要求其保持良好的直线度
和松紧度。所谓直线度便是保证大小齿盘与链条在同一直线上,只有这样才能保
证齿盘和链条不致磨损过快和在行驶中不致掉链子。对松紧度的要求一般是看链
条松紧的程度进行调整,正确的调整应是用手上下拔动链条,使链条上下移动距
离在15mm~20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏


  1、链条过松

摩托车链条调整过松的现象一般不多见,但如果行驶较长时间不做调整,链
条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整,便出
现了掉链子的现象。不管新旧链条、齿盘,只要链条从齿盘上脱落过一次,按要
求一般是不能复用的,因为在脱落过程中,链条会被齿盘顶弯变形,链条带弯后
,不管前后齿盘调整得如何准确,带弯的链条不可避免的会咬齿盘,这样不仅损
坏链条,齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中,链条还可能被顶断
,行车中断链子更是麻烦,有时会因离维修站较远不能及时修复,误时误事。
JH70类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘触发线圈固定架打碎,增加维
修难度,造成不必要的经济损失。

  2、链条过紧

链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因。

(1)不懂维修常识自己动手调整,误把链条调紧。此属概念摸糊,只知链条
调整是保养的范畴,不知怎样调整才是正确的标准。

(2)因齿盘链条磨损严重,但时间或经济不允许,或异形车当地当时购不到
同型号的齿盘,便将链条调紧后免强维持车辆行驶。

(3)更换链要齿盘时,误将失园偏心的齿盘装到摩托车上,致使链条忽紧忽
松,检查与调整时,巧遇松的一端,另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调
整过紧,都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时,因与
齿盘的接触压力增大,链条易拉长,链节板易变形或拉断,链条滚柱也会因此而
破碎。除此之外,齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖,严重时呈锯齿状。

  另外,链条调整过紧,还会损坏副轴轴承及滚针(衬套),后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后,会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩,在此力矩的影响下,轴承的工作特性被破坏,单面受力较大,易发热破损。即使不破损,也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后,副轴的工作直线性被破坏,滚针轴承也会很快因此而破损,此时故障会由链条齿盘转移到发动机上……由此可见,正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。

  3、怎样正确地调整摩托车链条呢?

(1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm-20mm为宜,经常检查缓冲
体轴承并按时加注润滑脂,因该轴承工作环境较恶劣,一旦失去润滑,损坏的可
能极大,轴承一旦损坏,会引起后齿盘倾斜,轻则使齿盘链条侧面磨损,重则易
使链条脱落。

(2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外,还应用眼观察前后齿盘与链
条是否在同一直线上,因为车架或后轮叉若受过损伤,变形后,再按其刻度调整
链条会进入一个误区,误以为齿盘链条在同一直线上,其实直线性已被破坏,所
以此项检查非常重要(最好调整时取下链盒),万一发现问题应立刻校正,免除
后患,确保万无一失。

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-14 at 17:19 ]
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发表于 北京市 2014-6-12 10:57 | 显示全部楼层
楼主的长篇大论很精彩可以办讲座了看了半天没明白在说啥有几个问题向楼主请教
1、离合器异响:向楼主所描述的 咔咔的响声我还真没遇到过可能我没骑过那么垃圾的车
2、拖档:是拖档还是脱档这是两个概念请楼主详解
3、末及减速比:也就是大小飞应该是因车和个人的驾驶感觉而定,没必要盲目乱换,最后适得其反徒增不必要的开支和困扰。具体地说车子本身是改变不了的了,只能根据驾驶感觉做相应的调整。具体做法是,当你感觉车的动力过于充沛,急速不理想 可以先把小飞加到最大不如 17 试一下,感觉好转,还能提高,可以把大飞减少4个牙再试基本可以解决,如果感觉相反,反向调整试之。具体到增减牙数多少自己定。
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-13 04:22 | 显示全部楼层
Originally posted by lxdl at 2014-6-12 18:57:
楼主的长篇大论很精彩可以办讲座了看了半天没明白在说啥有几个问题向楼主请教
1、离合器异响:向楼主所描述的 咔咔的响声我还真没遇到过可能我没骑过那么垃圾的车
2、拖档:是拖档还是脱档这是两个概念请楼主详解 ...



呵呵,首先说下抱歉,昨天慌慌张张的发贴确实有点 东拉西扯(对不起观看的朋友),今天整理了一下,文化不高,想表达的东西又有点多,结果就成那样了,对原贴全部整改了下。
    1档起步发生这种情况没遇到过的朋友确实不好体会。起步有“拖档”现象,是指类似高档低速那种拖档情况。改齿轮比的问题我也一直在学习中,当然最稳的作法就是原厂齿比,只不过我比较喜欢折腾,呵呵。
   谢谢提出意见!
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-13 06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想自己的爱车更猛更强劲,增加动力的方法(个人意见),有不对的地方请各位车友加以改正和补充。

1。增加进气量(最简单省钱省力的方法即换用高流量的空滤或直接改装蘑菇头)
改装蘑菇头后可使进气量明显增大(大约50%),但改装后或许你的车会加油加不上去等等,这是因为增大进气后混合气变稀所致,应该根据车况对化油器做适当的调整,可微调混合气螺丝,调整低速混合气比,再调整油针调整高速混合气比,使混合气浓度正常,可观察火花塞的燃烧颜色来对比调整。

2。改装点火
一般国产车的点火器控制角很小,很明显的问题就是高速的时候容易振动,发抖,改装好点的角度大的点火器(最好是0-35度角全速控制的,我现在反正是还没发现),再就是要用好一点的火花塞,推荐使用NGK的铱金或铂金的塞子,因为铱金的塞子可以把点火针做的更细,所以产生的火花就会更强,当然也会达到更加省油的目的,当然这点从铱金塞子的做工就可以看得出来,效果当然也没得说了,好的火花塞会使燃烧更加充份,同时动力当然也就会增加,有条件的话可以同时改装质量好点的阻值小的高压帽和点火线,比如极限越野类车辆改装使用的碳芯类的,这样效果会好的多了,高速回油熄火等问题也可以解决。

3。改装排气增大进气后,排气也应该做适当的改装,这样才会让废气顺利的排出,而不致于形成瓶劲。具体的改装方法可以参考我发的另一篇改装排气的帖子,我的125车子是我用电钻在排气的后边打了几个孔,这个方法一不用花钱,二省力省事,三效果还不错,既增大了排气量,又没有影响原先排气的外观,又增大了排气量,还不会太响,这样就不会使警察太注意到你了,打孔的时候可以先一个一个的打,打一个试一下效果,直到自己满意为止,呵呵,我的车子两根排气,每根上面让我打了八个孔。当然直接改直接效果最好了,但声音也变随之变大,再就是要分什么车,比如说太子车改个跑车直排,个人觉的不是太好看,但最主要的还是效果,外观是在效果好的基础上使之更加漂亮!只要你喜欢,没有不能做的,自己喜欢的就是最好的!

4。改装大口径化油器如果有足够的资金,可以改装一个大口径的化油器,不过随之而来要更换一些其它的东西,造价较高一些。比如28或30的化油器,价格300元左右,不过效果是没的说的,提速明显猛的多了。与之配套使用的化油器接口需要用好点的,便宜的用不住 

5。改装链轮
简单的办法是将发动机小链轮换大一点,一般情况下加大两齿即可,(换后牙盘比较麻烦一些),这样会减少你低速的震动,再就是发动机功率发挥正常的话,极速也会提高,当然爬坡能力会有所降低。如果换小链轮震动减少不明显的话可以用换后牙盘的方法试一下,一般情况下把后牙盘换成比原车小六齿的效果会明显变好。

6。轻装上
使你车上零碎的东西尽量减少,这样既会减少振动也会相应的提高速度。加油的时候如果不是跑长途没必要把油箱加满,加满的话你的车每天拖着一整箱的油跑来跑去,相应的肯定油耗也会增大,速度当然也会有所降低,呵呵。

7。轮胎气压
保持正常的轮胎气压,夏天的时候不要太大,颠的太历害,屁股不舒服,还容易爆胎,当然不要太小,太小摩擦力太大,发动机可吃力了。

8。改大气缸
如果有条件又能改的前提下,把气缸增大当然也会增大动力,比如125的改150的缸等等
像有些车的前轮胎是比较粗的,如太子车等,可以改用稍细一点的,会减小驱动时的磨擦力,也会使加速更明显,速度上升。

9。一条好的链条是保证发动机正常发挥功率驱动后轮的重要因素!链条磨擦太严重,润滑不足,前后链轮不在一条直线上等使会使发动机的功率得不到正常发挥,可以选用做工较好些的加厚链条,带O型密封圈的含油链是现今效果最好的链条了还有不完善的地方请各位车友补充和改正。

[ Last edited by woshiywx on 2014-6-14 at 17:23 ]
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 楼主| 发表于 广东省 2014-6-13 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
四冲程摩托车的日常维护和保养
每500公里:  
润滑:后传动系统。(雨天应该适当提早)
每1000公里:  
调整:后传动链条。(雨天应该适当提早)。 更换:润滑油。(新车第一次更换在300公里)。
每3000公里:  
清洗:润滑油滤清器,空气滤清器。 调整:火花塞,刹车。检查:点火正时,时规链张紧程度,气门间际,化油器工作状况,汽油开关和油管,离合器工作状况,刹车液压油,蓄电池电解液,全车灯光,辐条,轮胎。
每5000公里:  
清洗:化油器, 更换:空气滤清器,润滑油滤清器。 调整:时规链张紧程度,气门间际。 检查:前轮轴承。
摩托车冬季存放方法
冬季,北方寒冷地区的摩托车骑士大我将暂别心爱的坐骑,来年春天再展骑士风采。有些地区,摩托车冬季存放时间长达半年以上。因此,如何存放摩托车是摩友最关心的一个话题。以下是笔者20年冬季存放车的经验,供摩友参考。     
1、将摩托车清洗擦试干净,在通风或日光下晾干。     
2、将燃油箱和化没器的汽油放尽,以防汽油干涸堵塞有关部件。     
3、将蓄电池从车上取下用清水洗净擦干。用电解液比重计测量电解液比重,电解液应保持在1:1.28左右。将蓄电池充足电后放在干燥和小孩接触不到的地方,每隔两个月充一次电为宜。     
4、四冲程车应在排气管内注入一定量机油,保持排气管后高前低倾斜,使机油流入排气管前端,然后发动车,使余油排出。这样可使机油均匀涂于排气管内壁,预防生锈。从火花塞口给发动机加注约15ml摩托车用4T纯净机油,装上火花塞,脚踩启劝杆5-6下,使机油均匀涂于气缸内壁。     
5、将传动链洗净上油,以防生锈。     
6、长期停放的摩托车,前后轮胎应保持标准气压。     
7、摩托车应停放在干燥通风的库房内,若环境潮湿或露天停放,会加速摩托车外观的老化和机件生锈。     
有的骑士在冬季将摩托车蓄电池内的电解液放净。并将蓄电池洗净保存是错误的,那样会使蓄电池的极板氧化,导致蓄电池报废。将车胎内气放掉或使气压过低,也是错误的做法,那样非但不能保护车胎而只能使车胎过早老化并产生裂口直至报废。
关于大排量摩托车刹车技巧
刹车有很多种情况,车子的不同,刹车的技巧不同,路面的不同,刹车的技巧当然也会不同,即使同样的车子,同样的路面,速度的不同也有不同的刹车方法,我今天主要说说公路车在公路上刹车的基本知识和基本技巧。
一:基本知识:
1:前轮刹车比后轮刹车更快速。
2:前轮刹车比后轮刹车更安全。
3:两轮刹车比一轮刹车更快速。
4:干地刹车比湿地刹车更快速。
5:柏油路面比水泥路面更快速。
6:请最好不要尝试点刹车。
7:请最好不要在弯道中刹车。
下面我逐一解释。
1:在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
2:在行驶种稍微用力(尤其是高速的时候)的后刹车都会使后轮抱S,产生侧滑,而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹,都不会产生侧滑(当然,路面要干净,车子要直立)
3:很好理解,用两个刹车肯定比只用一个刹的快啊。(是废话)
4:干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句,湿地胎比干地胎多了很多槽,(排水槽)就是为了排水。这样可以在一定程度上减少水膜的产生。
5:水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为,柏油路面要比水泥路面粗糙。
6:点刹车对车子的要求比较高,同样,对车手的要求也比较高,当然,可以尝试,但是,点刹车对于公路车来说意义不大。
7:在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都会造成侧滑,摔车。
二:基本技巧:
1:高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。
2:高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱S。
3:上坡刹车时,前轮的刹车力度可以适当的大些。
4:下坡刹车时,后轮的刹车力度可以适当的大些。
5:紧急刹车时,刹车的力度是稍微小于抱S的力度。
6:湿滑的路面刹车时,后轮要先于前轮刹车。
下面我逐一解释
1:高速刹车时刹车力度的分配,一般来说60-90,前6后4。90以上,前7后3。120以上前8后2。(当然,并不绝对)
2:很好理解,前轮抱S了就翻跟斗了,呵呵。
3:上坡的时候,前轮高于后轮,所以前刹可以适当的多用点力。
4:上面一条反过来。
5:因为,轮胎在抱S之后,摩擦力反而会降低,轮胎最大的摩擦力是在即将抱S,但还没有抱S的临界点时产生,没有办法解释的更清楚了,太麻烦了。
6:湿滑的路面先使用前刹车,很可能会前轮抱S,结果就是肯定摔,而后轮抱S,(只要车子架子正,车头正)一般摔不了的。很简单。
最后,补充说明,永远不要指望在弯道中获得足够的刹车力,原因见基本知识的第7条,那么在弯道中真的需要紧急刹车怎么办?牢记,你的第一件事不是刹车,而是拉正你的车子
杜卡迪.jpg
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发表于 广东省 2014-6-13 07:15 | 显示全部楼层
顶起,专业人士。
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